Die große Reise ostwärts

Ägypten.

2008-04-19T00:28:00.056+02:00

Land der hassle-free-zones und Kauflandsouvenirs

In Ermangelung einer abwechslungs-
reichen Landschaft auf der Halbinsel Sinai, wollten wir selbige auf dem schnellsten Wege durchfahren - nämlich nördlich des Hochgebirges, in welchem Moses (Mt. Sinai 2285m) zu seiner Zeit die Zehn Gebote empfing und südlich der Sandwüste Et Thi. Zu diesem Zweck wurde (zu unseren Gunsten) schon eine richtig große Straße von Taba, dem Grenzort Israel/Ägypten, nach Suez, ihrerseits Grenze zwischen dem asiatischen und dem afrikanischen Kontinent, für uns bereitgehalten.
Mit freundlicher Unterstützung der Israelis (wir wollten nicht erschossen werden) änderten wir dann nur unwesentlich unsere Wegstrecke und wählten die Küste…
So gelangten wir denn in das „Urlauberparadies“ Sharm El Sheikh. Ja. Da waren wir und nichts, aber auch gar nichts hätte uns hier länger halten können! Glücklicherweise fuhr gleichentags noch eine Fähre nach Hurghada, ihres Zeichens auch Urlaubsparadies für sonnenhungrige AI-Pauschaltouristen. Die Überfahrt war lustig, durften wir doch als „Exoten“ direkt auf die Brücke um dem Kapitän und seinem ersten Maschinisten bei der Arbeit zuzusehen - inklusive Lehrstunde über Nautik und Navigation auf dichtbefahrenen Schiffahrtsstraßen (Golf von Suez).

Unser Weg sollte uns direkt nach Al Uqsur (Luxor) führen, da wir dort eine gute Freundin treffen wollten, die zur gleichen Zeit in dem alten Tempel von Sohag Restaurierungsarbeiten vorantrieb und uns das Tal der Könige zeigen wollte – wer würde sich gegen fundiertes Fachwissen bei einer Besichtigung zur Wehr setzen wollen?
Schon im Vorfeld konnten wir bestätigten Berichten entnehmen, dass die 300 km lange Verbindungsstrasse durch die östliche Wüste entweder per Polizeikonvoi, oder aber in einem öffentlichen Reisebus passierbar sein würde. Wir wählten die Busvariante, da wir nicht ganz sicher waren, ob die Reisegeschwindigkeit des Konvoi bei permanent knapp über 110km/h uns zum angenehmen Radeltransit gereicht hätte.

Der Gewinner war die „Upper Egypt Bus Companie“.
Kein Unternehmen bietet kleinere Transportkosten und kleineren Komfort – geht Hand in Hand mit dem Nichtzustand der fahrbaren Untersätze. Jene ‚Bus’ zu nennen fällt an dieser Stelle schwer, ähneln die Vehikel doch viel mehr rollenden Särgen. Aber in einen solchen einzusteigen, untersagte uns direkt vor Abfahrt doch noch ein „Tourist-Policeman“. Die öffentlichen Würdenträger von Hurghada hatten wohl, seiner Aussage nach, vor genau vier Monaten beschlossen, keinen Nichtägypter mehr mit öffentlichen Busunternehmen reisen zu lassen und Zuwiderhandlungen unter Strafe verboten. Ihm zu Dank verpflichtet, ob seiner Bemühungen und Sorge um unsere körperliche Unversehrtheit, begaben wir uns schlussendlich auf die kleine Reise über Kairo (7 Stunden Bus) mit Umstieg in den Zug (10 Stunden) nach dem alten Theben, dem Ort der Amun-Verehrung und dem Ort der ewigen Wohnungen der Pharaonen.
So konnten wir uns wenigstens in aller Ruhe das Niltal betrachten.

[Irgendwie mögen die Leute hier Klingeln und Hupen aller Art: Im Zug brachten die Ägypter zustande, was tausende von knautschenden Kinderhänden in den Monaten zuvor nicht vermocht hatten: unsere Schildkröte mag keinen Laut mehr von sich geben.]
Dort fanden wir unter Verschleiß von genau drei Schleppern, die sich uns am Bahnhof an die Fersen hefteten, das von uns gesuchte Hotel und handelten einen Tagessatz von fünf Euro für zwei Personen und ein Tandem inklusive großem Frühstück (zum Sattwerden) für einen ganzen Monat aus: ‚Sherif Hotel’, besser bekannt als ‚Bob Marley House’. Da war der Name Programm! Die Leute da sind echt super: „feel like home“ ist das Motto und das sollte man beherzigen. Wir erholten uns genau eine Woche von unserer Nicht-Fahrradreise durchs Land und beschlossen, der Temperaturen, der Checkpoints und gesperrten Straßen wegen, die Moloch in Ägypten nicht mehr benutzen zu können.
Die in heimlichen Hauptstadt der Schikane und des Bedrängens wohnenden leisen zurückhaltenden ‚Businessmen’ haben es sich zur Aufgabe gemacht, Nichteingeborene zu ihrem ungeahnten Glück aus Schals, Gewürzen, Schmuck (echtes Gold - kiloweise!), echtem Papyrus (no bananaleaf!), Taschen (echtes Leder!), Teppichen (tolle Kamelwolle!), Kaleschenfahrten zum echten (!) ägyptischen Bazaar, Lampen (alles Handarbeit!), Galabijas (echte ägyptische Baumwolle!), …. Nippes bzw. Staubfängern aller Art (echter Assuangranit!, echter Alabaster!) zu verhelfen. Wir unterhalten uns gern mit Menschen, die sich uns in den Weg stellen, uns irgendwo hineinzuziehen versuchen. Ehrlich.
Es scheint auch nicht außerhalb der Norm zu liegen, wenn man in einem Internetcafé Afyon (hier: schwarzes Gold) angeboten bekommt…
Ja. Nunja.
Solvi brauchte doch aber eine neue Hose: Ihre mitgebrachte hat sich eines Morgens beim Anziehen von ihrem großen Zeh durchstechen lassen – zu viel Sonne, Salzwasser und Sand, außerdem bestand sie zu diesem Zeitpunkt zu gut einem drittel aus Tape… Die Zweite stellte sich als unbrauchbar heraus, da sie auf den Namen ‚gefütterte Winterhose’ hörte und bei 38°C ihre Qualitäten nicht ganz ausspielen konnte. Wir brauchten, fanden und benutzen die Dienste des netten Schneiders, der innerhalb eines gemütlichen Nachmittags zwei wunderbare Leinenhosen auf Maß bastelte. Sehr empfehlenswert. Mitten im Souq.
Jetzt konnte die Entdeckungstour losgehen – es gibt hier ja immerhin wirklich viel zu bestaunen!

1. Der Tempel von Karnak
welcher mit einer 3 km langen Allee von Sphinxen
mit dem dem
2. Luxor-Tempel verbunden war.
3. Das Tal der Könige.
4. Das Tal der Königinnen.
5. Feluccen auf dem Nil
(Segelboote, deren Kapitäne gern auch bei absoluter Windstille ablegen und dann zur geräuschintensiven Ruderarbeit übergehen).
6. Der Tempel von Hatschepsut.

Absolut beeindruckend durch ihre Monstösität und gute Beispiele für das Leben vor 5000 Jahren am Nil, als hier die Schrift schon 2000 Jahre alt war und der Schiffbau entstanden ist, während in unserer Heimat gerade der Ackerbau begann…

Wir verabredeten uns mit Claudia in Kairo.
Kairo, die größte Stadt Afrikas. Nach aktuellen Hochrechnungen mit ungefähr 25 Millionen Einwohnern, da keine Meldepflicht besteht. Das sind genau 50 Einwohner pro m² - zum Vergleich: in Leipzig kommt auf einen m² genau ein Mensch!
Genauso hat es sich auch angefühlt. Natürlich passen nicht alle in die Stoßstange an
Stoßstange stehenden, oder fahrenden Taxis, Privatwägen und Busse; also bedeutet den Gehweg zu benutzen ungefähr dasselbe, wie an einer deutschen Kinokasse zu stehen. Da auch die Straßen der Fortbewegung dienen, werden sie nicht nur von
allem Immobilen benutzt, was man sich so vorstellen kann, sondern auch von unzähligen Fußgängern bevölkert. Natürlich haben es alle eilig. Also wird gehupt und gerufen. Wir wissen nach wie vor nicht, ob man einen Führerschein zum Bewegen irgendeines Transportsmittels benötigt. Und doch ist die Beste Art des Vorankommens das Taxi – nicht zuletzt wegen doppelstöckigen Straßenführung.

Ich vermag nicht in Worte zu fassen, welch unglaubliche Kakophonie zur Gebetszeit herrscht. Am besten hört man sich das von der Zitadelle aus an, in der man gleichzeitig eine der großen Moscheen, die Mohammed-Ali-Alabastermoschee findet. Außerdem hat man von hier aus einen grandiosen Blick über die sich nach jeder Seite hin ausbreitende Stadt und bei gutem Wetter vermag man sogar am Horizont die Pyramiden von Gizeh und Saqqara auszumachen.

Der einzige einigermaßen ruhige Ort ist die auf einem Hügel gelegene Parkanlage Al-Azhar, für die man ein wenig Eintritt zu bezahlen hat und mit ein bisschen Glück nicht auf dutzenden Fotos als Gruppenmittelpunkt einheimischer Besucher landet.

(Tip: einfach in einem der Cafés verstecken).

Volle Kanne Kairo bekommt man hingegen im
Khan Al-Khalili, einem beliebten Bazaar im islamischen Viertel der Stadt. Sehr touristisch geprägt: in einem Reiseführer wird sogar eine Rundgang empfohlen, den selbstverständlich jeder aus dem Reisebus getriebene Tourist absolvieren muß – dabei braucht man nur über die Fußgängerbrücke marschieren, um ins ‚wirkliche’ islamische Kairo zu gelangen.
Einen anderen Glanzpunkt der Metropole bekleidet das Ägyptische Museum. Vergesst alles über museale Konservierung, Aufbewahrung und Präsentation. Gibt’s hier nicht. Das Museum mutet eher wie ein riesiger Speicher über drei Etagen, aller denkbarer mehr oder weniger bewegbarer Kultur-, Kunst- und Geschichtsschätze Ägyptens an. Vollgestopft und unübersichtlich kommt es daher. Ordnung herrscht nur scheinbar. Lawinen von Bussen blockieren den Eingangsbereich. Man wird regelrecht erschlagen von der schieren Masse des Dargebotenen. Dafür kann man hier all jenes bestaunen, was in den restlichen Sehenswürdigkeiten des riesigen Landes eigentlich seinen Platz hätte – nunmehr hatte, denn nichts, wirklich nichts (noch nicht einmal die Mumien) sind an ihren ihnen zugedachten Plätzen verblieben.
Mitunter wurden sogar Fresken entfernt, um in diesem Museum an einem Ort ausgestellt zu sein. In bequemem Schuhwerk treiben lassen ist eine gute Strategie. ;)

Per Boot ist Kairo eine gute Idee. Man achte aber darauf, nicht in unmittelbarer Nähe zweier Brücken an Bord zu gehen, denn die Segelbötchen vermögen diese nicht zu unterqueren, so dass es passieren kann, dass man `ne Weile einfach nur im Kreis fährt und zwei- dreimal dasselbe zu Gesicht bekommt… Dann wird nämlich nix aus der gemütlichen Zamalek-Nilinsel-Umrundung, die im Übrigen zu Fuß wirklich empfehlenswert ist.

Wir haben genug vom Lärm und mittäglichen Sandstürmen.

Solvis Eltern sind zu Besuch und wir entschließen uns zu einer viertägigen Safari per Geländewagen durch die Westliche Wüste und brechen zu einer der fünf großen Oasen Ägyptens auf: Bahariya.

Von da, fernab der Straße einmal quer
durch das gigantische, unbeschreiblich
beeindruckende Niemandsland. Wir schlafen nur unter Wolldecken unter freiem Himmel und haben ab und an ein Feuerchen (aus mitgeführtem Holz), um Speisen, oder Tee zu bereiten.

Diese in den Ohren sausende Stille! Diese Sterne! Diese Weite! Diese ungeahnten Landschaften, die sich vor uns ausbreiten! [Fragt nach Abdallah, wenn ihr so was vorhabt – er ist ein unglaublich gescheiter Wüstenkenner und sehr sicherer Guide. Naja, als er uns nach `ner halben Stunde Kreuz- und Querfahrt durch haushohe Sanddünen bat, nach einer Eisenstange Ausschau zu halten, war es schon ein wenig seltsam.. ;) Aber so ist das Wohl auch noch nach gut 15 Jahren Praxis mitten in der Wüste.]

Wir fanden uns in einer anderen Welt.

Die schwarze Wüste, die weiße Wüste, diese Dünen, die scharfen Steine, die kleinen Oasenflecken mittendrin, die manchmal nicht mehr als eine einzige Palme mit `nem Brunnen daneben waren und immer wieder diese rauschende Stille.
Am zweiten Morgen sahen wir uns von Minifußspuren umringt. Rund um unser Lager hat des Nächtens wohl ein unerbitterter Kampf um eine bereitgelegte Kartoffel stattgefunden, die eine Zahl kleiner Wüstenmäuse und Eidechsen angelockt hat.
Der kleine Wurm, den Solvi in von Anderen zurückgelassenem Holz fand, stellte sich laut Fachmann als Skorpion heraus, woraufhin er fliegen lernte – Vorschub der ihn präsentierenden Hand. Nicht sehr nett, klar, aber wo Babyskorpion, da wohl auch Mama und Papa nicht sehr weit, oder? Mehr von den Bewohnern der Wüste sollten wir am letzten Tag bekommen. Direkt als blinden Passagier an Bord unseres extrem komfortablen Wüstenfahrzeugs: ne gigantische Sandspinne. Handtellergroß reicht in diesem Fall für Solvi völlig aus, das Fahrzeug verlassen zu wollen. Sofort. Etwas mehr als 10 cm Abstand erscheinen ihr wünschenswert. Große Augen von allen und ungeschicktes Hinaustreiben folgen. Auch unser lieber Abdallah mochte solch Getier nicht besonders – wird wohl seinen Grund gehabt haben. Jawoll: Hab grad mal nachgeforscht. Die unsrige Mitfahrerin war eine – haltet Euch fest – Riesenkrabbenspinne (Sparassidae). Manche von denen können bis zu 20 cm groß werden (mit Beinen). Wir hatten Glück: unsere hatte nur 9 cm ‚Flügelspannweite’ mit normal angewinkelten Beinen…
Aber dieser Besuch kam am letzten Tag – was für ein Glück, Birgit und Solvi hätten sonst wohl nicht so ruhig schlafen können?
Aber genug davon.
Kurz vor Dakhla sind wir so unglücklich von einer Düne gepurzelt, dass an ein Weiterfahren für eine Stunde nicht zu denken war: zu weicher Sand. Den konnte man von oben leider nicht sehen. Ronny hat nämlich viele Dinge in der Wüste gelernt. Eine Sache ist die Unterscheidung der Sandsorten. Weicher Sand ist dunkler als Heller. Wir haben es ausprobiert: es stimmt. Volkmar hat gelernt, dass Sand auch an sehr steilen Hängen kein gehobenes Rutschvergnügen bietet – rudern muss immer sein.
Wüste macht Spaß.
Wir werden wiederkommen und mit dem Fahrrad alles noch mal machen.

Wie man sieht, sind wir wohlbehalten in der Zivilisation angekommen und haben uns direkt den Nachtschlafzug nach Kairo gegönnt. Ein großer Spaß. Man bekommt Abendbrot und Frühstück direkt ans Bett gebracht und noch nicht einmal das Bett muß man sich selbst machen.

Von Kairo aus werden wir irgendwann nach Deutschland fliegen, vorerst gibts aber ne Menge noch zu gucken. Zu schwierig ist das Fortkommen von hier. Libyen lässt keine Touristen ins Land. Im Sudan herrscht Krieg. Naja, zurück wollen wir nicht.

Die Fahrt zum Flughafen fand Dienstagabend über beidseitig sechsspurig befahrene Kairoaner Straßen mit entsprechend Verkehr statt. 25 km. War prima. Mittlerweile macht uns so was nichts mehr aus.

Zurück in Deutschland.
Berlin scheint uns ein Dorf zu sein. Ein verlassenes kleines grünes Dörfchen. Herrlich. Richtung Siegessäule Vogelgezwitscher. Grün für das entwöhnte Auge. Ein Traum.
Irgendwie schön, wieder daheim zu sein.
(20. August 2008)

Israel.

2008-04-04T16:05:00.001+02:00

Obwohl unser Aufenthalt im gelobten Land nur wenige Stunden währte, ist er es doch wert, darüber zu schreiben. Zuviel ist an diesem Tag geschehen, als das wir es verschweigen könnten.

Wir verlassen also Jordanien trockenen Fußes und die Ausreiseprozedur ist relativ problemlos. Ausreisemarke kaufen (Fünf Dinar, die man sich bis dahin aufheben sollte!), in den Pass kleben lassen, Stempel drauf und tschüss.
Die Ankunft in Israel, oder „Occupied Palestine“, wie es hier meist genannt wird, ist dann anders: Wir werden von schwerbewaffneten Frauen begrüßt, die uns freundlich aber bestimmt erklären, was wir alles tun müssen, um die Grenzformalitäten hinter uns zu bringen. Dazu gibt es einen Laufzettel.
Als erstes wird all unsere Habe durch ein Röntgengerät geschoben und überprüft.
Das Tandem natürlich auch. Es wird zu diesem Zweck von einem großen Mann lustlos zum PKW-Röntgengerät geschoben.
Am Einreiseschalter wundert man sich sehr über unsere Bitte, alle Stempel auf ein gesondertes Blatt Papier zu drücken... kommt der Bitte aber letztendlich nach. Das macht, dass wir diese Pässe auch in Zukunft in arabischen Staaten nutzen können, mit israelischem Visum im Pass wird das nämlich in der Regel schwierig.
Dann kommt’s: Aufgrund unseres syrischen Visums im Pass werden wir getrennt voneinander ausführlich über so sicherheitsrelevante Dinge, wie z.B. den Vornamen unseres Großvaters, unsere E-Mail Adresse und Handynummer in Deutschland befragt.
All das will dann natürlich auch ausführlich geprüft werden. Wir warten.
Nach zwei Stunden fragt Solvi mal nach und bekommt gesagt: „Üb dich in Geduld und warte!“
Wir warten.
Nach drei Stunden ist es Ronny dann zuviel und er will genau und ausführlich wissen, auf was wir denn warten und wer daran beteiligt ist, unser Anliegen in unserem Sinne zu bearbeiten. Die Chefin kommt und macht klar, dass uns das nichts angeht und „ANDERE“ Menschen damit beschäftigt seien, „ETWAS“ zu tun.
Ronny bittet Sie dann sehr nachdrücklich, darauf zu wirken, das die „ANDEREN“ mit dem „ETWAS“ auch mal fertig werden, da es bereits fast Mittag ist und einige fette Berge auf uns warten, die bei über 30 Grad doch stark an Reiz verlieren würden.
Sie bietet uns trocken an, zurück nach Jordanien zu fahren.
Ronny beginnt in Sippenhaft alle Israelis zu hassen.

Nach einiger Zeit bekommen wir dann aber alle nötigen Papiere ausgehändigt und grob die Richtung gewiesen. Wir sind in Israel.
Über eine Abkürzung wollen wir uns die Stadt Eilat ersparen und direkt zu einem kleinen Grenzübergang namens Netafim radeln, der versteckt in den Bergen des Sinai eine beträchtliche Abkürzung der Wegstrecke bedeutet. Außerdem scheint die Straße im Gegensatz zur ägyptischen Seite nur wenig befahren.
Grund genug also, noch einmal nach dem Weg zu fragen und sich noch einmal sicher zu erkundigen, ob dies denn die richtige Straße zur ägyptischen Grenze sei.
Nebenbei finden wir eine herrlich grüne Wiese am Stadtrand, die sich beim näheren Betrachten zwar als Plasterasen erweist, für eine Pause aber dennoch geschaffen scheint, da sie unsere an das Beige gewöhnten Augen mit saftigem Grün verwöhnt.

Dann geht’s bergan. Von null auf über 800 Meter.
Die Sonne brennt. Die Berge sind gespickt mit Militär. Maschinengewehre schauen keck aus Felslöchern hervor.
Schön ist anders.
Schatten ist gar nicht.
Nach reichlich drei Stunden erreichen wir dann letztendlich doch den Grenzübergang und jetzt wird’s mir endgültig zu viel.
Bewaffnet bis an die Zähne erklären uns die netten Damen, das wir wohl versuchen könnten, die Grenze hier zu passieren, das aber die Wahrscheinlichkeit, im Kugelhagel zu enden, groß sei.
Der Grenzübergang sei nämlich schon seit ewigen Zeiten geschlossen.

An dieser Stelle ist es Zeit, sich in Gleichmut zu üben. Warum keiner der Menschen, die wir bisher nach dem Weg gefragt haben, uns sagen konnte, dass die Grenze geschlossen ist, wird für immer ihr Geheimnis bleiben.
Wir werden also den gleichen Weg zurück fahren, den wir gekommen sind und unsere Pläne ein wenig ändern: Statt direkt Richtung Suez zu fahren, bekommt der Sinai eine Chance.
Am Meer entlang ist ja vielleicht auch ganz nett.
So verlassen wir Israel an einem sonnigen Abend und harren der Dinge, die da kommen mögen.
Erwähnenswert ist an dieser Stelle sicherlich, dass es 20 Dollar pro Person kostet, aus Israel auszureisen. Als Abschiedsgruß sozusagen.

PS: Bemerkenswert ist sicherlich auch, das bei der Grenzkontrolle am Morgen wie durch ein Wunder unser lustiger Salsa-Klingeldeckel den Besitzer gewechselt hat. Da Ronny die Klingel gerade erst repariert hatte, ist er jetzt doppelt sauer.

Und zwar auf ALLE Israelis.

die reisenden

[PS: Ja, richtich. Bilder gips noch keene.]

Dieses Jordanien.

2008-03-07T14:30:00.029+01:00

Also, so ist das mit diesem Jordanien:

Einreisen geht sehr einfach, Visa kaufen, Fingerabdruck hinterlassen und fertig.
Dann ist dieses Jordanien ein sehr bergiges. Von Natur aus.
Die Berge haben sogar Straßen obendrauf und die gehen immer gerade.
Aber irgendwann geht’s dann nur noch bergab. Schnell und nett.
Nett sind auch unsere ersten Begegnungen mit den Jordaniern.
Wir werden eingeladen, Heim und Herd mit ihnen zu teilen.
Und auch den Garten mit Pool.

Die Überraschung ist groß, denn das Wasser hat genau Badewannentemperatur. Ein unglaubliches Erlebnis in dieser kargen Gegend. Garten mit heißer Quelle. Diese Menschen sind reich beschenkt.

Dann wird dieses Jordanien garstig zu uns.
Wir werden mit Steinen beworfen. Von Kindern.
Wir werden mit Tomaten beworfen. Von Erwachsenen.
Wir werden belogen und betrogen. An jeder Ecke.
Wir werden abschätzig gemustert und beschimpft.

Dann sind wir unten. Ganz unten.
Tiefster Punkt der Erde, 410m unter Null. Am toten Meer.
Das Meer ist am Salz gestorben. Jetzt kann man darin nicht mal mehr schwimmen. Höchstens darauf.
Wir haben’s probiert! Es ist schwer, weil ständig irgendwelche Gliedmassen steil aus dem Wasser ragen.

Noch schwerer ist der Abschied. Vor allem ohne Dusche.
Dick mit Salz verkrustet finden wir schließlich im nächsten Ort doch noch eine provisorische Möglichkeit, uns die schlimmste Kruste abzuwaschen (Danke, lieber Namenloser, der du uns im Klo hockend hast duschen lassen).

Zerklüftet ist es hier. Alles.
Wie auf dem Mond.
Abweisend. Auch die Menschen.
So kommen wir in Aqaba an und beschließen, uns die Sehenswürdigkeiten des Landes mit dem Bus zu erschließen. Mit dem Rad darf man da eh nirgends rein.

Petra ist unglaublich.
Die Nabataeer haben vor ewigen Zeiten diese sagenumwobene Stadt im Wadi Musa in den Fels gehauen. Und wie schon T.E. Lawrence bemerkte, ist Petra wahrscheinlich einer der schönsten Orte der Welt.
Der Zugang zur Stadt ist eine spektakuläre Felsenschlucht, 120 Meter tief und teilweise weniger als drei Meter breit. Dann eröffnet sich dem Auge des Betrachters ein unglaubliches Panorama. Einfach so weicht die Schlucht dem mächtigen „Schatzhaus“, das, von der Morgensonne angeschienen, in heftigem Rot leuchtet. Die ganze Stadt ist schwer zu beschreiben, jeder Versuch wirkt blass im Vergleich zum Erlebten.
Es lohnt sich wirklich, eine Reise zu machen – allein schon um dieses Spektakel zu sehen.
Eine bittere Pille gibt es auch. An jeder Ecke wird einem Schrott, ein Kamel, ein Esel oder eine Pferdekutsche angeboten. Hundertfach. Das nervt.

Und dann gibt es dieses Wadi Rum.
Indiana Jones wurde hier gedreht und Lawrence von Arabien beschreibt „die Rum“ in schillernden Farben.
Ohne Kamel oder Pickup kann man die rauschende Stille genießen und umherwandern.
Mit offenen Augen, Ohren, Nasen und durchflutet vom prachtvollen Farbenspiel der Roten Wüste und der Sandsteinformationen gehört dieser Tag zu den unvergesslichen Erlebnissen unserer Reise. Einfach schweigend dasitzen und staunen.
Eine Reise zieht immer eine Neue nach sich. Wir werden zurückkehren in diese wundervolle Gegend.
Irgendwann.

Wir wollen es nun wieder verlassen, dieses Jordanien.
Damit sind die unbeschwerten Tage in Aqaba vorüber.
Erwähnte ich bereits, dass wir hier ständig belogen und betrogen werden?
Wir mussten uns dazu entscheiden, die Fähre nach Ägypten zu nehmen, da am nördlichen Zipfel des Roten Meeres das Land Israel ein kleines Hindernis zwischen Jordanien und Ägypten darstellt.
Also los. Fahrschein kaufen. Sindbad Travel klingt doch richtig gut? Liegt leicht zu finden im dritten Stock eines versteckten Hauses im Gewirr der Strassen und selbstverständlich existieren keinerlei Schilder, die einem den Weg weisen würden – okay, im Treppenhaus hängt ne Kopie an der Wand ...
Also hoch. Es ist jemand da. Dieser lässt uns Platz nehmen, die verantwortliche Person soll in Kürze erscheinen. Nach 20 Minuten werden wir gebeten, doch nach Mittag noch mal wiederzukommen ...
Auch gut. Zeit für Frühstück im Park.
Beim zweiten Anlauf bekommen wir Informationen, lassen unsere Pässe kopieren und traben mit folgendem Wissen ab:
1. Die Fähre legt im Yachthafen ab, nicht 10km außerhalb am Fährhafen.
2. 130 Dollar für zwei Personen inklusive zweimaliger Hafengebühr.
3. Visum kann man an Bord kaufen.
4. Fahrrad wird kostenfrei befördert.
5. Abfahrt soll 11 Uhr sein, wir haben 1 1/2 Stunden vorher zu erscheinen.
6. Bezahlen kann man sofort, oder am nächsten Morgen direkt an Bord – wir entscheiden uns für Zweiteres.
7. Andere Möglichkeiten, als diese gibt es nicht, außer schwimmen ... Damit ist das Gespräch für mich an dieser Stelle beendet.

Toller Tag.
Jetzt wollen wir das Buch abholen, was John und Sheron uns in ihrem Hotel hinterlegt haben und treffen beide in der Lobby – sie sind auf dem Weg zu den Sindbads, weil sie auch nach Egypt wollen, haben aber komplett andere Informationen erhalten als wir: Nur Ablegezeiten in der Nacht, 50 Dollar pro Person, Visum gilt nur für den Sinai, die Fähre verlässt den 10 km entfernten Hafen! Wir lassen das im Hotel prüfen.
Nach endlosem Hin- und Hertelefonieren können wir die Fähre für 150 JD = 145 Euro benutzen?!

Wir laufen zum Büro der Sindbads. Dort ist leider keiner mehr. Es ist 16 Uhr – man hatte uns versichert, die Öffnungszeiten wären täglich von 9am bis 9pm.

[?????]

Also zum Yachthafen, wo ein Schiff von denen liegen soll.
Tut es auch. Aber der Sindbad dort erzählt uns, dass wir was Verbotenes tun wollen, da es üblicherweise nicht gestattet sei, die Fähre One-Way zu benutzen und dann dort Richtung Festland zu verschwinden. Wir sollen Stillschweigen bewahren und müssen mindestens eine Nacht in einem der Vier- bis Fünf-Sternehotels übernachten, dann könnten wir tun, was wir wollten. Aber nur, weil er so gute Beziehungen habe und uns helfen wolle! Ach so: Das Schiff legt jetzt zwischen sieben und acht Uhr morgens ab.

[??????]

Er telefoniert mit der Dame aus dem Büro und schickt uns (ohne Umwege bitte) wieder zu ihr zurück, um das abschließend zu klären, nicht zuletzt wegen des falschen Visums, was man dann nämlich nicht mehr ändern können soll.
Eine Taxifahrt später stehen wir wieder vor der verschlossenen Tür des Büros und auch nach mehrmaligem Klopfen öffnet uns kein Mensch – drinnen wird aber telefoniert?!

[&$??!#!!]

Vielleicht sollten wir ein Boot klauen? Oder uns ein Floss bauen? Immerhin können wir Taba (den Grenz- und Fährzielort) von hier aus sehen!

Kurz und gut: Wir werden noch zwei Tage hier bleiben, dann in das Ägyptische Konsulat tappen, ein Visum kaufen und mit dem Fahrrad die 25km (!) um den Zipfel herumfahren. Kostet auch nur max. 40 Dollar...
Glücklicherweise ist dieser Tag der 29. Februar, und damit ohnehin ein geschenkter dieses Jahr.

Die sieben Stunden durch Aqaba kreuz und quer laufen hätten wir uns wirklich schenken können.
Diese Jordanier.

die reisenden

Lieblichste Solvi!

2008-03-06T15:35:00.004+01:00

[Wieder kein Reiseeintrag - der kommt dann morgen.]

Von hier die allerbestesten Grüße, ein dicker Drücker und ein feuchtfröhlicher Knutsch!
Ich freu mich sehr auf Dein baldiges Glockenlachen und den Blick, der versteht. Heute in einem Jahr lassen wir beide das krachen, ja?

Wir haben heute Morgen im Geiste mit Dir gefrühstückt:

und werden auch heute Abend für Dich mitfeiern!

Mit einem Prost und einem Täteräääääää vom ganzen Team (ich bin mal so frei), David

„Welcome to Syria!“

2008-02-14T18:23:00.038+01:00

Syrien. Es fällt schwer, darüber zu schreiben, wie es sich hier anfühlt.

Auf der einen Seite sind da die unglaublichen Menschen: FREUNDLICH, OFFEN, HILFSBEREIT. Wir kommen kaum zum Zelten; egal wo wir gerade sind, wir werden zum Tee eingeladen und überall dort, wo kein Hotel in der Nähe ist, bietet man uns einen Schlafplatz an. Selbst einfach am Straßenrand sitzen und rauchen endet meistens mit einem Tee in der Hand und dem üblichen Woher & Wohin.
Auf der anderen Seite sind da diese Situationen. Der freundliche LKW-Fahrer (Nicht die netten auf dem Foto!), der Solvi unvermittelt die Hand festhält und sie auf eine Art auf die Wange küsst, wie es ganz bestimmt nicht Brauch ist in Arabien...

Oder die komischen Typen auf der Brücke vor Damaskus, die unvermittelt auftauchen und von Polizei reden und unsere Kamera haben wollen.
Und der Bombenanschlag hier in Damaskus gestern, der uns schnell wieder ins Gedächtnis ruft, dass wir auch mitten in einem Konfliktgebiet unterwegs sind.
Und die Restriktionen. In Aleppo erklärt man uns, dass ausländische Bücher hier nicht so ohne Weiteres verkauft werden dürfen und unsere Internetseite ist – wie alle blogspot-Seiten – in Syrien gesperrt.

[Falls ihr von uns auf Mails innerhalb von zwei Wochen keine Antworten bekommt und bekommen habt, dann sind diese bei uns einfach nicht angekommen! Versucht’s bitte einfach nochmal. Danke!]

Syrien hält jeden Tag was Neues bereit.
Es ist unglaublich spannend, hier unterwegs zu sein. Zwischen überschwänglichen Gesten und abschätzigen Blicken, zwischen wohlhabenden Menschen in Luxuslimousinen und Bauern, die mit dem Eselskarren zum Markt fahren.
Die „Toten Staedte“ südwestlich von Aleppo zeugen mit ihren Ruinen von den längst vergangenen Epochen, als das heutige Syrien mit Aleppo, Hama und Homs noch zu den wichtigsten Handelsknotenpunkten auf der Seidenstrasse gehörte.
In Hama gibt es riesige Wasserräder (Norias) zu bestaunen, die hier schon vor 3000 Jahren zur Bewässerung der Ackerflächen genutzt wurden.
Die Straße von Hama nach Palmyra beeindruckt vor allem durch allumfassendes Nichts. Nachdem wir die letzten Dörfer hinter uns gelassen haben, gibt es nur noch Sand und Steine, von einem Horizont bis zum anderen. Hier verbringen wir die wohl ruhigste Nacht seit Monaten, und obwohl wir theoretisch über den zu bewundernden Sternenhimmel wussten, bleibt uns doch ob des Farbspiels beim Sonnenuntergang und der Myriaden an Sternen die Spucke weg!
Ab und an sehen wir Beduinenzelte und vereinzelt kommt auch mal ein LKW, der anhält und fragt, ob wir irgendwas brauchen, sonst haben wir die Wüste ganz für uns allein.
Und es ist richtig wüst hier. Sand, Steine und Sonne. Und Wind. Von vorn. Die fast zweihundert Kilometer bis Palmyra sind echt anstrengend. Bis auf 9 km/h sinkt teilweise der Tacho in der Ebene. Und dabei gibt es hier richtig fette Steigungen!
Die letzten Kilometer hängen wir uns dann in den Windschatten eines lahmenden LKWs, der sich mit plattem Reifen und knapp Dreißig dahinschleppt. Die Welt ist wieder in Ordnung.

Palmyra. Die prunkvolle Residenz von Königin Zenobia empfängt uns noch zwei Tage lang mit tollem Sonnenschein und wir tauschen die Moloch gegen zwei Mittelklassekamele ein und lassen uns durch die Ruinenstadt schaukeln.
Bis zur Zerstörung durch den römischen Kaiser Aurelian galt Palmyra als die prunkvollste Stadt der damals bekannten Welt. Tempelanlagen und riesige „Turmgräber“ zeugen von einstiger Pracht.

Unvermittelt setzt nach zwei Tagen ein heftiger Sturm ein; die Luft ist vom Wüstensand gesättigt und die Sonne kaum noch zu sehen.
Da Besserung nicht in Sicht ist und das Rumhängen in der modernen Oasenstadt auch nicht wirklich Spaß macht, wird die Moloch gepackt und wir fahren in Rekordtempo nach Damaskus.

Je näher wir der syrischen Hauptstadt kommen, umso dreckiger und lauter wird es.
Die Hauptstraße ist gleichzeitig die Route in den Irak und der Verkehr ist schon eine Wutprobe. Kommen gerade mal keine zwei LKWs nebeneinander von vorn, überholt uns garantiert einer von hinten, natürlich ohne An- oder gar Abstand.
Am dreckigen Straßenrand stehen dreckige Häuser und die dreckige Luft nimmt uns fast den Atem.

Und es ist laut! Wie Menschen in diesem Lärm leben und mit unglaublichem Gleichmut am Straßenrand sitzen und freundlich grüßen können, bleibt uns ein Rätsel.

Hier in Damaskus ist es irgendwie nicht ganz so spektakulär, wie wir es erwartet hatten. Vor allen Dingen, wenn man sich mal ihre Beliebtheit im Rahmen der Geschichte anschaut: „[...] im Jahre 635 n. Chr. verjagten die moslemischen Araber die Byzantiner aus Damaskus, das zur Zeit der Omayyaden die Hauptstadt der arabisch-islamischen Welt zu werden begann und erreichte damals ihr goldenes Zeitalter. In späteren Zeiten geriet Damaskus nach und nach in die Hände der Abassiden, Tukuniden, Akschiden, Fatimiden, Ayyoubiden, der Mameluken und Osmaniden, nachdem die Aramäer, die Assyrer, die Chaläer, die Archemeniden, Nabataeer, Römer und die ghassanitischen Araber die Stadt besetzt gehalten hatten.“ Aber jetzt sind wir ja da – und keiner hat es bisher gemerkt ... Wir werden in den nächsten Tagen unser Werk vollenden und alle Kokosplätzchenvorräte der Stadt in unseren Besitz bringen. Dann sind sie erpressbar! Jawoll.
Die große Stadt hat Paläste, Moscheen, Museen und Souks und wir haben uns alles brav angesehen.
Am meisten Spaß macht hier das Shoppen. Selbst profane Dinge einzukaufen, wie Brot oder Hackfleisch, kann zum abenteuerlichen Ausflug werden.
So decken wir uns täglich mit leckeren Dingen ein (vor allem mit frisch gepresstem O-Saft und diesen Kokosplätzchen), kochen im Hotel und genießen die dicken Regentropfen, die draußen gegen die Fensterscheiben prasseln.
Und sobald das Wetter wieder ein bisschen besser ist, machen wir uns auf den Weg nach Jordanien.

Gruß und Kuss von Solvi & dem alten Sack

Sührchen, ein Intermezzo

2008-02-08T18:59:00.000+01:00

Wir haben gerade die allererste Wüstendurchquerung hinter uns und sitzen jetzt inmitten eines Sandsturmes in Palmyra - umgeben von nichts als Wüste zu allen Seiten hin. Gut geht's uns und wir sind mächtig stolz ...

Du bist jetzt dreißig, Du Sau!

2008-02-01T10:19:00.000+01:00

[AUSNAHME - KEIN REISEEINTRAG!]

Lieber Herzronny,

da Du nicht hier bist, um mit Sekt übergossen zu werden, nutze ich frecherweise diesen Weg, Dir die hier - wenigsten virtuell - ins Gesicht zu schleudern.

Ich bin total Danke 5000, dass es Dich gibt und wir uns getroffen haben. Ich bewundere und genieße Deine Art, nahezu unverschämt selbstverständlich eine Leichtigkeit in die Zwicken des Alltags zu bringen, die mich stets zum Überdenken meiner Haltung bringt. Dein Blick nach vorne verschenkt Licht und - ja, Rückenwind.

Ich wünsche Dir (Solvi, nischt, Du bist später dran!) ebensolchen und täglich viele Möglichkeiten für einen unverhofften Lacher. Und einen Ronnybauch in dick.

Immer bis gleich, sei gedrückt! David

Edith: Jetzt auch fette Glückwünsche vom Mob. Wenn Du hier wärst, Du würdest im Kreis grinsen, wie fleißig die alle sind und wie viel noch schöner der Windladen jetzt wird!

Von Side nach Aleppo.

2008-01-26T16:35:00.000+01:00

Die letzten Wochen sind wie im Flug vergangen, es ist viel passiert und wir sind mittlerweile in Syrien.

Die Überraschung war perfekt, als wir am Weihnachtsmorgen vor Solvis Eltern standen. Zu verlockend war das Angebot, für wenig Geld zwei Wochen Urlaub zu Hause zu machen, außerdem hatten wir einige Sachen zu erledigen und unsere Ausrüstung brauchte auch ein kleines Update...
Jawoll, wir waren über Weihnachten in Altenberg und Leipzig und es war toll. Vielen lieben Dank an Birgit & Volkmar & Maik, David, Mario, Alexander, Morris & Bena und alle die uns in den wohnungslosen Tagen in Leipzig Unterschlupf und einen Platz am warmen Ofen gewährt haben!
Nach den kalten Tagen in Deutschland war Antalya mit Sonnenschein und 19 Grad dann wie Balsam für unsere Seelen.

Die Moloch stand noch genau so in der Garage des Taxifahrers, wie wir sie zwei Wochen vorher verlassen hatten und wir waren schon froh, der türkischen Riviera den Rücken zuzukehren und die 1000 Hotelbunker am Straßenrand hinter uns zu lassen.
Die Fahrt von Gazipasha nach Anamur war wirklich wundervoll, direkt an der Küste, auf der Achterbahn von Küstenstrasse, endlich wieder im Zelt schlafen und vom Sonnenaufgang geweckt werden.
In Anamur haben wir noch einmal Katrin und Ronny besucht und ein paar Tage die Seele baumeln lassen.

Ich hab mich rasieren lassen.
Mit allem drum und dran. Harre schneiden, rasieren, Ohren- und Nasenhaare rausbitzeln und den Flaum von den Ohren abfackeln.
Das alles mit einer Camel Menthol im Mundwinkel (der Barbier übrigens auch). Außerdem Gesichtsmassage, Kopfmassage, Nackenmassage, Kopf verrenken und Finger halb rausreißen.
War schon ein Erlebnis. Täglich möcht ich das nicht machen, speziell der halbe Liter Aftershave im Gesicht geht schon an die Substanz.

Da es in Anamur kalt und windig zu werden drohte und Barbara & Walter in Cevlik auf uns warteten, sind wir mal wieder Bus gefahren. Anamur - Iskenderun in sieben Stunden, Start 23:30... Wie schon beim letzten Mal hat das Tandem trotz Murren des Fahrers problemlos reingepasst.

Zwei Tage später war die Wiedersehensfreude groß! Barbara & Walter genossen auch gerade ein paar faule Tage und so gehen wir gemeinsam spazieren, sehen uns den Titus Tunnel und die Felsengräber an.
Der Tunnel wurde als Wasserableitung zum Schutz des Hafens von Titus Flavius Vespasianus ungefähr 100 n. Chr. gebaut und ist insgesamt ca. 300 Meter lang. Sehr beeindruckend ist die Kulisse kurz vor Sonnenuntergang, da die Sonne durch die Ost-West-Ausrichtung alles in wundervolles Licht taucht.

Antakya, früher Antiochia, hat noch Einiges mehr zu bieten, als die wohl älteste Kirche der Welt, die Church of St. Peter. Im Archäologischen Museum gibt es wundervolle Mosaike, Münzen und antiken Schmuck zu bewundern, einen vor Prunk strotzenden Sarkophag und die Gebeine von nicht näher bekannten Leuten... Sehr spannend!

Nicht so spannend wie erwartet ist dann der Grenzübergang nach Syrien.
Durch karges Hügelland geht es von Antakya Richtung Aleppo und irgendwann ist Grenze. Passkontrolle zur Ausreise, ein paar Kilometer durch vermülltes Niemandsland, Einreiseformalien und – schwupp – sind wir in Syrien.
Nachdem uns der Gemüsemann hinter der Grenze wahrscheinlich richtig über den Tisch zieht, finden wir ein nettes Plätzchen zum Zelten und beim abendlichen Feuer gibt es warme Füße, leckeres Essen und ein paar Reisepläne.

Die Fahrt nach Aleppo wird dann am nächsten Tag unglaublich staubig und dreckig. Luftkurorte werden die Vororte des einstigen Halab wohl niemals werden. Und wir bekommen einen ersten Eindruck vom Verkehr auf den Straßen. Einfaches System:
1. Regel – Du hast ein großes, starkes und lautes Auto? Dann darfst du fahren wo und wie es Dir gefällt. Hup einfach und gib Gas, wo normale Menschen bremsen.
2. Regel – Du hast kein großes, starkes Auto und kannst auch keinen Lärm machen? Dann fahr gefälligst ganz rechts und steh nicht im Weg rum, sonst !#7$&^#%(*&(&$^&^%$!

Allepo. Wir sind im nahen Osten angekommen. Die Stadt lebt. Brodelt. An jeder Ecke gibt es neue Sachen zu sehen, zu hören, zu riechen. Zum Staunen! Wir sind jetzt seit einem Tag hier und es ist wunderbar. Anders als in der Türkei.
Die Menschen begrüßen uns hundertmal am Tag mit einem fröhlichen „Welcome in Syria, Welcome in Aleppo!“
Nachdem wir gestern auf 5.000 km (Barbara & Walter) und 3.000 km (wir) Radfahren anstoßen konnten, gibt es heute Katerstimmung. Eine Nacht mit vielen Erasmus-Studenten und schlechtem Bier und noch schlechterem Wein muss noch verdaut werden und wir werden in den nächsten Tagen in den Souqs & Khans schlendern, die Zitadelle besuchen ... und einen Plan machen.
Die oftmals als Problem beschriebene Verlängerung des Visums haben wir heut hinter uns gebracht, es war gar nicht so schlimm. Das Verlängern ist wohl generell kein Problem und geht so: Lasst Euch die Adresse des „Department of Passport and Migration“ vom Hotel aufschreiben und nehmt ein Taxi, kostet etwa 30 S£. Den dritten Stock aufsuchen und am ersten Schalter LINKS die Antragsformulare entgegen nehmen (4 Stk.). Geht fix, zur Not drängelt halt ein kleines Bisschen. Dann mit 25S£ bewaffnet in den zweiten Stock runter und das noch fehlende Blatt mit dem Stempel kaufen. Alle Blätter ausfüllen, dann ganz runter in den Copyshop vorm Haus. Dort: Die vier MITGEBRACHTEN Passbilder reintackern lassen, Pass und Visum kopieren lassen und die Dokumente alle ins Arabische übersetzen lassen.
(kostete für vier Blätter 300S£).
Mit dem ganzen Wust und einer ungefähren Vorstellung über die Dauer des geplanten Aufenthaltes wieder in den dritten Stock, erster Schalter links. Dokumente und Pass abgeben und warten.
Irgendwann ist das dann vorbei und ein Bediensteter bringt Euch zum Chef. Der guckt sehr bedächtig über die Papiere, macht ne Gesichtskontrolle, unterschreibt und gibt Dir Deinen Pass mit einem reingetackerten Zettel zurück.
Wir haben unser Visum auf 2 Monate verlängern lassen – es war dann länger gültig, als wir eigentlich wollten. Zeit für uns vier Personen – insgesamt etwa drei Stunden. Kein Problem, oder?
Wexelkurs heute: 1$ - 48 S£, 1€ - 70 S£

Unsere Reisepläne sind mittlerweile auch konkret: Richtung Südwesten zu den „toten Städten“, dann nach Hama und von da auf einer kleinen Strasse nach Palmyra.

Von uns hört Ihr bestimmt erst wieder aus Damaskus, hier gibt es kaum Internetcafes.
Viele Grüße und bis bald!

Solvi & Ronny

Western Aegaean

2008-01-07T18:50:00.000+01:00

[Vorweg entschuldigt sich die Redaktion hiermit, dass dieser Text vom 17. Dezember erst so spät erscheint. Grund? Technische Unfähigkeit. Narf.]

Nach einer sehr langen Nacht empfängt uns Fethiye wie zur Belohnung mit milden 15 Grad und Sonnenschein.
In der alten Stadt hat der Tourismus nur sanfte Spuren hinterlassen und wir beschließen, einen Tag länger zu bleiben. Ein schimmliges Hotel ist schnell gefunden und wir wandern den ganzen Tag von Steinhaufen zu Steinhaufen. Felsengräber, eine Burgruine, ein altes griechisches Theater, Herz was willst du mehr?
Einen Hund vielleicht? Kein Problem. Schon bald läuft uns eine angegraute Straßenköterdame hinterher, die fortan „Hässlicher Hund“ gerufen wird und aufs Wort hört. Nichts als Ärger hat man mit den Viechern, immer wenn „Hässlicher Hund“ auf eine Katze oder ein Huhn (gern auch direkt im Haus des Eigentümers) beschleunigt, regt sich jemand auf. Besonders lustig war die Dame, deren junges Irgendwas mit „Hässlicher Hund“ kuscheln wollte. Uns hat’s gefreut. Vorm Internetcafé ist es dem Viech dann wohl doch zu langweilig geworden und es hat unsere weiteren Reisepläne zu dritt vereitelt und Fersengeld gegeben...

Am nächsten Morgen dann die Überraschung:

Wir treffen Radfahrer!
Richtige.

Mit Trekkingbikes und Taschen und Rollen und Helmen und das gleich früh!
Freu!

Barbara und Walter kommen aus Wien und sind auch unterwegs. Da ihre Strecke die unsere ist, fahren wir also in den nächsten Tagen zu viert. Auf den ebenen Straßen kommen wir ganz gut miteinender klar, aber sobald es bergiger wird (Und das wird es!), sind die Beiden mit ihren Solorädern klar schneller und warten dann im nächsten Dorf beim Tee auf uns.
Abends findet sich dann schließlich auch noch ein echter Luxuszeltplatz vor einer Steigung. Wir kochen gemeinsam und philosophieren beim Bier ausgiebig über Vor- und Nachteile von Tandems, Kochern, Zelten, Pakistan... Lustig ist, dass Walter lieber mit dem Tandem unterwegs gewesen wäre, während in uns gerade die Idee reift, ob wir nicht vielleicht irgendwann die Moloch gegen Soloräder tauschen sollten.

Der nächste Tag trennt uns dann in Form einer ewig langen Rampe voneinander und wir schaffen bei einbrechender Dämmerung die Abfahrt nicht mehr und bleiben eine sehr nasse Nacht lang in den Bergen hängen.

Am nächsten Morgen schüttet es so sehr, dass unser Zelt in der Wiese abzusaufen droht. Wir müssen weiter.
Bei so richtigem Sauwetter erreichen wir schließlich völlig durchweicht und ein bisschen angefressen Demre (Kale). Nach endlosem Essen und Teetrinken in einem kleinen Restaurant ist uns schließlich das Hotel näher als der Campingplatz und wir heizen unser Zimmer auf 30 Grad und trocknen die Klamotten und das Zelt.
Nach typisch türkischem Frühstück begrüßt uns der Tag mit Sonnenschein und wir machen uns auf nach Olympos, dem Backpacker-Paradies der Südtürkei. Dort wollen wir uns mit Barbara und Walter treffen und ein paar Tage gammeln. Erstaunlicherweise kommen die Beiden dann am Nachmittag hinter uns den Berg hochgeradelt, sie waren vor dem Unwetter auch nicht in Demre angekommen und wurden von einer Familie vor den Fluten in Sicherheit gebracht.
Die Küstenstraße entlang erreichen wir schließlich bei Einbruch der Dunkelheit „Sherrifs Treehouses“ in Olympos und dank der Beiden verbringen wir hier zwei schöne Sonnentage mit Großen-Steinhaufen-Gucken, Am-Strand-Sitzen – Walter hat es sich nicht nehmen lassen, sich in die eisigen (18°C) Fluten zu stürzen – und Fahrradbasteln.

Jeden Tag gibt’s Apfelsinen bis zur annäherungsweise „Vergiftung“, für jeden mindestens zwei Kilo, für Ronny wahrscheinlich etwas mehr. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die Dinger hier einfach so am Baum hängen. Abzupfen, schälen und unter der Nase rein sind fast eins. Dazu muss man den beschwerlichen Weg von ca. zwei Metern aus dem Haus bewältigen... Die „Treehouses“ liegen mitten in einer Apfelsinenplantage.
Der Abschied fällt dann doppelt schwer.
„WaBa“ wollen noch einen Tag länger bleiben (zum „Schwammerlsuchen“) und uns erwartet bei eher gemischtem Wetter der nicht zu verachtende Anstieg aus dem Tal heraus auf die Küstenstrasse. (Gruß an Barbara und Walter: Die Verabredung steht, spätestens in Syrien!)
Antalya kann uns nach den wunderschönen Bergen nicht wirklich locken, aber der Massentourismus hat auch seine guten Seiten. Am Abend werden wir eingeladen, neben einer einsamen, noch offenen Strandbar zu zelten, mit Sicherheitsdienst (Güvenlik) und Stühlen und Tischen zum Kochen und Essen. Und natürlich einem wunderschön kitschigen Sonnenuntergang. Weil’s so schön war, wiederholen wir das mit der verlassenen Strandbar am nächsten Tag und trinken bei einsetzendem Regen auf die Besitzer des Victory Hotels, die uns mit ihrer stabilen Dachkonstruktion und perfekt gefliesten Terrasse eine Nacht im strömenden Regen ersparen.
Den Winter scheinen wir jetzt endgültig hinter uns gelassen zu haben, bei 15-20 Grad radelt es sich wirklich sehr angenehm im Süden der Türkei.
Dank Solvis Eltern (DANKE nochmal!) ist jetzt erstmal wieder Pausemachen angesagt.
Wir sitzen hier im 5-Sterne-Hotel-Ressort und lassen es uns so richtig gut gehen. Eine Woche lang richtiger Urlaub, mit Ausflügen im Bus und „All Inclusive Schwof“ am Abend sind fast genau das, was wir uns gerade erträumen. Nicht zu vergessen: der Strand, mit Liegen und Handtüchern und Sonne und Animation. Mich hat’s fast aus den Latschen gehauen, als ich die „BADEWANNE“ in unserem Zimmer gesehn hab, nichts wie rein und dann natürlich: Waschtag!
Auch für unsere Klamotten, die nach einigen Wochen schon fast allein klarkommen.
Die Moloch soll jetzt auch mal endlich eine richtige Wäsche bekommen und eine große „Durchsicht“ und dann wollen wir noch zwei Tage nach Pamukkale fahren und uns die Steinhaufen in Aspendos ansehen und natürlich am Strand liegen und dann ist ja auch schon Weihnachten. Hier in der Türkei gibt es diesen Konsumrausch nicht und wir sind fast ein bissl neidisch auf Euch alle, die gerade Glühwein glühen oder Stollen futtern.

Naja, wir nehmen uns nachher einfach noch einen Cocktail und legen uns an den Strand ...

Reisen ist ein beschwerliches Geschäft.

Durch das wilde Turkistan.

2007-12-13T19:04:00.000+01:00

Die Moloch ist endlich wieder fit und wir sind erkältet. Volle Kanne Rotz. Das ist wohl die Fatwa aus Anamur. Aber egal, wir wollen endlich wieder Rad fahren. Mit dem Zug verlassen wir die Metropole und starten unser „Abenteuer Zentral-Anatolien“.

Als wir in Bilecik aus dem Zug klettern, die erste Ernüchterung. Schnee. Erstmal bloß ein bisschen, aber wir wollen ja erst in die Berge.
Der Weg versteckt sich auch, so campen wir „oben“ unter einer Kiefer, irgendwo am Hang, inmitten weißer Pracht.

Die nächsten Tage führen uns dann wirklich ins „wilde Turkistan“. Nur Landschaft, kaum Menschen. Dafür hinter jedem Hügel ein ganz neues Bild. Sanfte Hügelketten wechseln sich mit schroffen Felsenschluchten ab, aus Olivenhainen werden Schneewüsten. Bergauf und bergab fahren wir in wenigen Tagen durch sämtliche Vegetationszonen. Die Menschen hier sind auch alle ausnehmend nett. Sobald eine dunkle Wolke an einem Gipfel auszumachen ist, werden wir mit lautem Rufen und wildem Winken in das nächste Teehaus gebeten und mit heißem, ausgesprochen leckerem Cay abgefüllt, bis das Wetter wieder besser ist. Fast scheint es, die Menschen wollen sich für das schlechte Wetter entschuldigen...

Den Höhepunkt bildet dann ein Stausee. Wir bekommen den Weg zur Piste nicht nur beschrieben, der freundliche Mensch von der Tankstelle lässt es sich nicht nehmen, uns mit Kaffee + Popcorn + Weintrauben + Mandarinen zu bewirten und uns danach mit seinem LKW direkt bis zum See hinter Yenice zu fahren. Ein willkommener Lift im strömenden Regen.
Aus der mehr oder weniger guten Straße wird erstmal Piste. Und wir finden einen Eine-Million-Sterne-Zeltplatz: wie aus dem Märchen, kleine Bäumchen und Büsche in saftigem Grün, Moos als Matze, natürlich etwas Trockenes zum Feuermachen und eine Feuerstelle, bei der nur ein Päckchen Streichhölzer gefehlt hat. Diesmal keine Hunde, dafür grunzt nachts eine Rotte Wildschweine am Zelt vorbei. Schon komisch, so nachts um zwei. Die waren höchstens fünf Meter weg. Am nächsten Morgen sehen wir nur die Spuren, hüpfen uns warm und futtern die Granatäpfel, die wir tags zuvor geschenkt bekamen.

Leider ist unser Wasser gerade mal wieder knapp, aber direkt nach dem Start finden wir eine Quelle zum „Tanken“. Es sollte nicht die Letzte sein.
Laut unserer „tollen“ Karte geht es dort irgendwo bergauf. Das ist wohl das Einzige, was stimmt. Es geht bergan. Viereinhalb Stunden. Von 400 auf 1600 Meter. Anfangs dachten wir noch: „So weit kann das ja nicht mehr sein …“. War’s aber doch. Es wurde immer höher und steiler und immer kälter und immer karger und nachher sogar so vereist, dass wir unseren Zug schieben mussten. Außer einer Familie, die aus der Karre sprang, um im Schnee herumzutollen, gab’s auch keine Menschen in dieser Gegend. Endlich auf dem Pass angekommen: die nächste Überraschung. Es geht NICHT bergab! Also schon so ein bisschen, aber wir haben endlich die zentral-anatolische Hochebene erreicht – und was sich uns jetzt offenbart, spottet jeder Beschreibung. Eine Ebene mit braunen Grasbüscheln, karge Erde und jede Menge Nichts. Keine Dörfer. Keine Menschen. Nicht mal Gestrüpp. Im nächsten Ort findet sich keine Übernachtungsmöglichkeit. So müssen wir schließlich doch bei einbrechender Dämmerung nach Eskisehir aufbrechen, denn nachts wird es so bitterkalt, dass an Zelten nicht mal zu denken ist (-10°C). Die nächsten Tage werden dann das völlige Fiasko. Vier Grad, Regen, stürmischer Gegenwind, Schneeregen. Einzeln oder gemischt. Das tut nicht gut. Vor allem nicht unserer Erkältung. Wir wollen wieder ans Meer! So ein bisschen Küstenstraße … und Sonne … und 15 Grad mehr … Das wär nicht schlecht. Dank der Hilfe von 6 (sechs!) von uns durch Tee und große Augen gefügig gemachten, freundlichen Reisebushelfern wird das Tandem plus Gepäck mitten in der Nacht in einen Reisebus verladen und wir erreichen am frühen Morgen den westlichsten Punkt auf unserem Kartenschnipsel: Fethiye.

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die reisenden

Istanbul, ein Nachtrag.

2007-12-13T18:55:00.000+01:00

Radfahren macht in Istanbul nicht wirklich Spaß. Ganz anders aber gestaltet sich die Situation für Reisende, die in der heimlichen Hauptstadt der Türkei irgendetwas an Ihrem Rad (Velo) zu reparieren haben.
Direkt gegenüber vom Sirkeci-Bahnhof (europäische Seite) findet man alles, was des Reiseradlers Herz begehrt. Von hochwertigen Ketten, Kurbeln, Zahnkränzen über DT-Naben, Edelstahl-Speichen, Mavic-Laufräder bis zu Schwalbe Reifen gibt es hier fast nichts, was es nicht gibt… Die erste Adresse ist sicherlich PedalSportief. Der Besitzer spricht unter anderem perfekt deutsch, kennt sich aus und kann einem sicherlich einen Laden zeigen, der die Teile hat, die er selbst gerade nicht hat – oder besorgt sie kurzerhand, notfalls per Expressversand über DHL direkt aus Deutschland – extrem teuer, aber möglich.

ANAMUR!

2007-11-27T19:25:00.000+01:00

Da sich die Visabeschaffung für Syrien und die Reparatur der Moloch wohl noch etwas hinziehen wird, haben wir beschlossen, Istanbul für ein paar Tage zu verlassen und eine kleine Reise durch die Türkei zu machen.
Die erste Wahl war Dogubayazit, die Stadt am heiligen Berg Ararat. Der Legende zufolge soll auf dem Ararat die Arche gestrandet sein, und auch in allen anderen Religionen spielt der ~5200 Meter hohe, ziemlich allein in der Landschaft herumstehende und höchste Berg der Türkei eine Rolle.
Der Ararat ist das Nationalsymbol der Armenier – ungeachtet der Tatsache, dass er in der Türkei liegt. Er ist im Wappen Armeniens abgebildet und früher im Staatswappen der Armenischen SSR. Die Türkei protestierte seinerzeit mit dem Hinweis, dass der Berg auf türkischem Staatsgebiet liege und deshalb nicht von Armenien oder der Sowjetunion für sich beansprucht werden könne. Der sowjetische Außenminister Gromyko erwiderte jedoch mit der Feststellung, dass die Türkei schließlich den Mond in der Flagge führe, obwohl weder der Mond noch ein Teil davon zum Staatsgebiet der Türkei gehörten. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass das Wappen der ehemaligen UdSSR eine Weltkugel unter Hammer und Sichel zeigte. (http://www.arche-noah-heute.de/ararat.html)

Wenn der Wetterbericht irgendwas von knackigen Minusgraden und Schnee erzählt, verliert sich auch in der Türkei der Finger auf der Landkarte schnell von selbst irgendwo im Süden ... Irgendwo an der Mittelmeerküste sollte man jetzt sein. Möglichst weit im Süden. Der Lonely Planet schreibt über Anamur, dass es dort das einzige Bananenanbaugebiet der Türkei gibt, dazu zwei Ruinen und sonst nicht viel. Genau richtig für zwei Reisende mit Grosstadtfrust.
Jetzt nur noch mit dem Zug nach Süden, dann mit dem Bus ein Stück nach Westen und ab an den Strand.

Mit der türkischen Staatsbahn nach Adana zu fahren, ist von Istanbul aus kein Problem. Täglich fährt der 'IC Anadolu Mavi', eine komfortabler Expresszug, vergleichbar mit dem Eurocity. Aber nur der Zug. Die Strecke wurde 1903 bis 1940 maßgeblich von Holzmann und Krupp gebaut. Gern wird über die Beteiligung der armenischen Minderheit im Osmanischen Reich an diesem Projekt geschwiegen, die erst als Zwangsarbeiter die Trasse baute und später mit der Bagdadbahn in die Wüste deportiert wurde. Zehntausende Armenier starben allein beim Bau der Eisenbahn. (http://de.wikipedia.org/wiki/Bagdadbahn)

Heute dauert die 1100 km lange Fahrt von Istanbul nach Adana 19 Stunden, dabei ist das ein Expresszug!
Unglaublich, wie sich so ein türkischer Fernzug stundenlang über die zentralanatolische Hochebene quält. Die Schienen liegen mehr oder weniger auf Stoss und die Wagen rumpeln im sonoren Takt durch die Steppe. Die Einen finden sowas romantisch, für Andere ist es nur unglaublich anstrengend. Für uns ist es irgendwas dazwischen.
Zugfahren ist in der Türkei die absolut billigste Art zu Reisen, so ist der Zug bis auf den letzten Platz besetzt und wird von ganzen Familien inkl. Hausrat und Teppichen und Kisten und Kartons und Säcken und was weiß ich nicht allem bevölkert.
Es ist ein buntes Treiben. Und es gibt Tee und Kaffee am Platz. Alles in allem ein echter Geheimtipp für Zugfans, denen der Balkanexpress nur ein müdes Lächeln abringen kann.
Nach etlichen Stunden im Zug kommen wir dann endlich in Mersin an. Es ist WARM.
Nur eine Stadtrundfahrt im Dolmus entfernt, liegt der Busbahnhof in Wirklichkeit direkt um die Ecke. Und uns wird wieder mal klar, dass wir nicht alles glauben müssen, was die Leute so erzählen.

Jetzt nur noch mit dem Bus nach Anamur. Klingt gut, oder? Ist es aber nicht.
Fakten:
+ Reisebus von Mercedes, Erstzulassung unbekannt.
+ 320 km
+ winzige Küstenstraße
+ Serpentinen
+ Rollsplitt
+ Gegenverkehr von Bananenlastern, bis weit übers Dach beladen
+ Serpentinen
+ enge Serpentinen
+ und jetzt kommt’s: das alles nachts.

Fünf Stunden und drei Beinahekatastrophen später stehen wir auf dem Busbahnhof Anamur. Es ist abends um Zehn und es ist warm. Aber HALLO!
Keine 50 Meter trennen uns noch von unserem Bett und wir sind völlig alle. Insgesamt sind wir jetzt schon 28 Stunden unterwegs.

Der Strand und fast 30 Grad am nächsten Tag machen das aber schnell wieder vergessen. Und wir haben Caretta Caretta getroffen. In Echt und in viel.
Was für ein Spaß! Schildkröten. In wild. Überall was zum gucken. (http://de.wikipedia.org/wiki/Caretta_caretta)

Und wir haben zum ersten Mal Bananenbäume in wild gesehnen. Sogar mit Bananen dran. (Viel größer als der Bananenbaum in unserem Lesezimmer.) Die Bananen sind hier sehr klein, sehr süß und sehr bananig. Soooo lecker! Einfach abknacksen, schälen und unter der Nase rein. Mampf.

Und Apfelsinenplantagen gibt es hier. Wohin das Auge blickt.
Und die Ruine gibt es auch. Und Strand. Hatte ich schon mal die knapp 30 Grad erwähnt und dass wir am Strand gelegen haben? Und dass wir im Meer gebadet haben?
Die Stimmung ist so gut wie schon lange nicht mehr. Hier macht warten auf Pässe und Teile doch mehr Spaß als im regnerischen Istanbul.
Achso, geregnet hat’s auch. Und gewittert. In richtig große Gruppe.

Szene, Anamur, kurz nach Mitternacht:
Solvi und Ronny sitzen auf dem Balkon, direkt gegenüber einer Moschee mit vier Minaretten. Die Bühne wird seitlich von einem großen Strahler des Busbahnhofes erleuchtet. Es gewittert.
Solvi: Kann der Blitz nicht mal den Strahler auf dem Bahnhofsdach ausknipsen, der nervt wirklich.
Ronny: Naja, das Gewitter kommt jedenfalls immer näher.
Blitze zucken und der Donner wird immer kräftiger.
Ronny: Und wenn wir grad dabei sind, würd’ ich mir noch wünschen, dass der Blitz die Moschee ausmacht. Vielleicht nicht nur die Lampen, sondern gleich die kompletten Lautsprecher mit allem drum und dran …
Solvi: Wow, das regnet und stürmt, da unten steht die ganze Straße unter Wasser.
Dann blitzt und kracht es und die gesamte Straßenbeleuchtung ist auf einmal aus. Stromausfall. Kurze Zeit später gehen alle Lichter wieder an. Alle Lichter? Fast. Nur der große Scheinwerfer auf dem Dach des Busbahnhofs bleibt dunkel.
Solvi: Ich werd nicht wieder, das funktioniert! Und jetzt noch die Moschee bitte.
Ein unglaublicher Hieb erschüttert die Bühne, als der Blitz ca. 15 Meter Luftlinie entfernt in den vorderen Turm der Moschee einschlägt, für einen Augenblick ist alles taghell. Die Lichter der Moschee erlöschen.
Ronny: Strike!!!!!!!!!!!!

Auch am nächsten Morgen bleibt die Szene erstaunlich ruhig. Der Muezzin hat offensichtlich keine Lust auf den Turm zu steigen, so können wir ausschlafen und der Elektriker kann seinen Lebensunterhalt heute im Gotteshaus verdienen …

Diese Szene hat sich so ereignet: Das Ganze hat etwa zehn Minuten gedauert und wird ein Leben lang unsere intensivste Erinnerung an Anamur bleiben – wir werden unsere Wünsche ab jetzt nur noch dosiert einsetzen, sowas kann auch in die Hose …

Umzug. Das Hotel Dedehan ist nicht schön. Das Grand Hotel Hermes schon. Und es liegt direkt am Strand. Und es kostet fast das Gleiche. Und das Frühstück ist genau so erbärmlich.

Umzug. Das Hotel Bella liegt direkt hinter dem Hotel Hermes. Die Zimmer sind nicht ganz so schön, dafür gibt’s Internet und Frühstücksbuffet.
Und teuren, dafür aber unglaublich leckeren Fisch am Abend. Und Krabben. (Die sollten unserer Meinung nach lieber weiter im Meer rumplanschen, auf den Tisch gehört sowas nicht.)

Und es gibt um die Ecke Katrin und Ronny. Beide sind vor 19 Jahren nach Anamur gekommen und hängen geblieben. Katrin hilft in Ascans Buffet aus (einem Strandkiosk), weil sie am liebsten da arbeitet, wo es ihr gefällt und der Baba ist schließlich schon 71 Jahre alt und sollte nicht mehr den ganzen Tag Wasser und Cola schleppen müssen, sondern bei einem Schwatz im Teehaus sitzen. Ronny macht dies und das, von Motorräder reparieren bis Hotelbetrieb.
Abends sitzen wir bei einem Tee am Strand und freuen uns alle über Landsleute. Katrin kommt aus Radeberg und sächselt die Türken voll, Ronny hat uns vorhin noch zufällig mit dem Gespann aufgegabelt und zum Busbahnhof mitgenommen. Er ist auf dem Weg nach Zypern und besucht dort einen Freund.

So geht unser letzter Abend in Anamur wie im Fluge vorbei und die Rückreise ist irgendwie total unspektakulär. Nur im Zug gibt es eine kleine Schlägerei. Nebenan brüllt ein Typ seine Frau solange voll, bis mir der Geduldsfaden reißt und ich ein bisschen mitbrülle. Auf deutsch und in barsch. Dann ist Ruhe.
Jetzt sitzen wir schon wieder in Istanbul, die Moloch ist wieder fit und wir haben nigelnagelneue Pässe mit Visa für Syrien und Solvi ist erkältet.

Aber MORGEN, ja morgen geht’s wieder mit dem Fahrrad los, quer durch die Türkei.

Istanbul – Das Tor zu Asien.

2007-11-14T19:43:00.000+01:00

Zwölf Millionen Einwohner. Moscheen. Muezzine rufen zu Dutzenden gleichzeitig zum Mittagsgebet. An jeder Ecke will uns jemand etwas ganz besonders außergewöhnliches verkaufen. Überall Menschen. Sexy gekleidete Frauen, dazwischen solche, die völlig vermummt als Schatten über die Straße huschen.
Schwer zu beschreiben, wie sich all das anfühlt, nach den letzten Tagen in unberührter Natur.
Hier gibt es so viel zu sehen, zu hören, zu riechen und zu spüren, dass wir völlig erschlagen sind. Istanbul ist wunderschön, wenn die Sonne scheint.

Und total deprimierend, wenn es regnet. Der Nachmittagsverkehr ist schon fast wieder lustig, alle Strassen verwandeln sich zu Parkplätzen. Von Fahren kann wirklich nicht die Rede sein, wir haben immer das Gefühl, schneller zu Fuß unterwegs zu sein.
Wir nehmen das Boot und fahren rüber nach Asien. Jawoll, Asien. Komisch, erstmal fühlt sich das gar nicht anders an als Europa. Wir sitzen auf einer Bank in der Sonne und sehen den Anglern zu, hinter uns ein Teeny-Pärchen. Dann kommt die Polizei und stellt die beiden beim Händchenhalten. Auf frischer Tat. Es setzt Schellen. Für beide. Fünf Polizisten umringen zwei verliebte Kids und einer schlägt die beiden ins Gesicht. Das geht richtig tief rein. So lapidar die Szene auch gewesen sein mag, in mein Weltbild passt diese Willkür einfach nicht. Die laizistische Türkei. Auf dem Papier vielleicht.

Einen Vormittag lang beschäftigen wir uns ausschließlich damit, herauszufinden, dass es NICHT!!! möglich ist, in der Türkei ein Syrienvisum zu bekommen. Der Grund wird zur Farce. Herr Schulz vom deutschen Konsulat erklärt uns nonchalant 20 Minuten lang, dass der [ACHTUNG, JETZT KOMMTS!!!] „bürokratische Aufwand zu groß“ sei, uns ein Empfehlungsschreiben auszustellen und dass wir unsere Reisepläne noch mal überdenken sollten. Den Nebensatz „Georgien ist doch auch ganz nett!“ hat er nur unbeschadet überstanden, weil eine Panzerglasscheibe zwischen uns war. Ich hätte dem Idioten am Liebsten den Hals rumgedreht. So was Dämliches wie dieses arrogante Ar... hab ich schon lange nicht mehr erlebt.
Egal, wir werden nach Syrien fahren. Dank der phantastischen Unterstützung zuhause werden wir uns unsere Visa schon besorgen. Danke, lieber David!

Ein anderer Fakt wird uns allerdings jetzt klar. Durch die neue Verfahrensweise der deutschen Behörden, benötigte Papiere nicht mehr auszustellen und auf die Vertretungen in der BRD zu verweisen, wird unsere geplante Reiseroute sehr schwierig werden. Mal sehen. Jetzt werden wir erstmal eine kleine Türkei-Rundreise mit dem Zug unternehmen und auf die Ersatzteile für unser Tandem warten.

Bulgarien

2007-11-14T19:25:00.000+01:00

Der Djerdap Nationalpark entlässt uns fast unvermittelt. Die Berge weichen binnen weniger Kilometer weit zurück und geben den Blick auf sanft welliges Gelände frei, wir sind in Negotin. Da wieder eine Grenze ansteht, sparen wir uns unnötige Abenteuer im Zelt und nehmen das erste Haus am Platz. In einem ziemlich runtergekommenen Hotel reparieren wir abends notdürftig das Hinterrad (Sieht nicht sonderlich gut aus.) – mitten in der Lobby und unter den Augen eines fachkundigen Polizisten sowie eines ziemlich suspekten Sicherheitsbeamten. Wenn hier mal nicht der Bock zum Gärtner gemacht wurde... Aber alle sind total nett und als mir nach Bier zumute ist, lässt es sich der Polizist nicht nehmen, mich im Lada zum Späti zu fahren. Kommentar: „Dangerous city at night...“ Okay, schon verstanden, vielen Dank.
Serbien zu verlassen fällt uns schon ein bisschen schwer, einzig die Hoffnung auf besseres Wetter treibt uns gerade voran. An sich waren wir viel zu kurz hier, wir hätten uns gern noch Sargan angesehen, dort hat Emir Kusturica einen großen Teil seines Filmes „Underground“ gedreht. Die Kulisse mit der Schmalspurbahn muss phantastisch sein. Hier also als Tipp für Balkanfans.
Wir werden bestimmt irgendwann mal wieder herkommen, wenn im Gebirge nicht schon zwei Meter Schnee liegen...

Bulgarien empfängt uns eher trist. Kaum zu glauben, dass wir wieder zurück in der EU sind. Bisher haben uns gelegentlich Autos überholt, jetzt überholen wir erstmal zwei Pferdefuhrwerke, die hier immer noch das alltägliche Transportmittel für die Landbevölkerung darstellen.
Es gibt in den Dörfern sprichwörtlich niX. Keine Geschäfte, kaum Menschen. Diejenigen, die uns am Straßenrand begegnen, reagieren eher zurückhaltend, höchstens ein Kopfnicken zum Gruße lässt sich Ihnen entlocken. Egal, wir wollen eh zurück zur Donau.
Völlig verblüfft hat uns dann doch die perfekte, niegelnagelneue Strasse, die uns in atemberaubendem Tempo Richtung Vidin begleitet. Diese Abfahrt ist der gerechte Lohn für die letzten Stunden; die ganze Zeit geht es so sanft bergauf, dass wir uns stellenweise gar nicht erklären können, warum das Radfahren an diesem Tag so anstrengend ist.
Vidin ist nicht schön. Eine Provinzmetropole, geprägt von Industrie und Plattenbau. Also nichts wie weg hier. Die Schlafplatzwahl war wieder mal genau richtig. Wir haben uns für „auf dem Hügel“ entschieden, am nächsten Morgen weckt uns der Hall von Schüssen... Unten im Tal werden Fasane gejagt.
Der Weg soll uns in den nächsten Tagen weiter an der Donau entlang und dann irgendwann Richtung Süden in die Türkei führen.
Aber es kommt alles ganz anders.

Szene: Lom. Provinzkaff an der Donau. Baustelle. Ein netter Mann zeigt uns eine Umleitung, die nicht wie eine Rampe bergauf geht. Wir entdecken den Hafen.
In einem kleinen Park wähnen wir uns vor den recht rücksichtslosen Automobilisten in Sicherheit. Es radelt sich so halbwegs dahin.
Solvi: „Willst du wirklich da lang?“
Ronny: „Klar, das ist doch ein Mountainbike.“
Vorsichtig fahren wir den Weg entlang, gelegentlich ist auch Asphalt um die Löcher herum auszumachen.
Es macht noch ein komisches Geräusch und ...
Solvi: „Nee, oder?“
Ronny: „§%#“$°!!!“ [Der Anstand verbietet den an dieser Stelle verwendeten Ausdruck.]

Der Zug kommt zum Stehen, hektisch wird der Luftdruck im Hinterreifen verringert.
Man betrachtet die schon wieder zerbröselte Felge. Es wird geraucht. Die Sonne scheint.

Der Mensch im nächsten Laden entpuppt sich als Computerbastler. Sogar mit Internet. Der Fahrradhändler, zu dem ich dann gefahren werde, schmeißt gerade lauthals eine Frau aus der Werkstatt, die nicht verstehen will, dass sie einen neuen Reifen braucht. Leider kann er uns aber nicht weiterhelfen, sein Sortiment ist eher bescheiden.
Solvi hat inzwischen im Computerladen Plan B rausgekramt und uns einen Zug in die Hauptstadt rausgesucht. Wir fahren also wieder mit der Bahn. Fahrkartenkauf mit Aufmalen und Händen und Füßen klappt problemlos. Wir bekommen von einem netten Menschen, der später Nicola genannt wird, Kaffee angeboten. Seinen eigenen. Als ich loslaufe, um Satisfaktion in Form von zwei Flaschen Bier zu organisieren, wird es hektisch. Ein Pfiff. Der Zug soll losfahren.
Es wird diskutiert. Solvi und Nicola können den Schaffner davon überzeugen, dass es besser wäre, noch zu warten, bis ich wieder da bin.
Im Zug wird dann getrunken. Und mit Händen und Füßen klappt auch wieder die Völkerverständigung. Nicola bekommt mein Halstuch geschenkt, wir seinen Schnaps und Erdnuesse.
Irgendwann beginnen Fußballfans zu singen, die Polizei tritt auf den Plan und kontrolliert auch gleich noch unsere Pässe. Schon klar, Ihr seid hier die Großen.
Als Nicolai aussteigt, haben wir eine Adresse mehr in unserem Telefonbuch und ein komisches Gefühl angesichts der bunten Nachbarschaft.
Aber die Hools sind ganz liebe – betrunken, aber freundlich. Und ich bekomme direkt einen Fan-Schal als Ersatz für mein Halstuch. Was für’n Spaß.

Abends um zehn in Sofia anzukommen ist dann eher nicht so nett, wir haben aber Glück und finden direkt am Bahnhof eine kleine Pension, die relativ ruhig und günstig ist, sodass wir hier drei Tage bleiben und Ersatz für die Felge organisieren wollen. Trotz intensiver Bemühungen will sich unser Tandem hier einfach nicht reparieren lassen, dank Diko aus dem „Out-Site“ Internetcafe bekommen wir zwar alle möglichen Tipps, diverse Stadtrundfahrten fallen dann aber doch immer wieder ernüchternd aus. Hochwertiges Fahrradzubehör ist in Bulgarien nicht so einfach zu bekommen, wahrscheinlich gibt es einfach keine Nachfrage... Radfahrer konnten wir zumindest keine entdecken.
Außerdem ist Sofia wirklich nicht mit dem lebendigen Belgrad zu vergleichen. Grau und trist fällt der Abschied nicht schwer, wir nehmen den Nachtzug nach Istanbul.
Dort erwartet uns ein Hostel, in das wir uns die benötigten Teile schicken lassen wollen. außerdem ist es in Istanbul WARM!!!
Wenn es nicht regnet.

Djerdap.

2007-11-04T22:30:00.000+01:00

Der Abschied von Belgrad wird uns schließlich doch leicht: Wir wollen endlich wieder auf dem Rad unterwegs sein und freuen uns schon auf das größte Flusstal Europas. Die südliche Vojvodina ist für Radfahrer sehr nett, weil sanft hügelig und vergleichsweise verkehrsarm. Nur offenbaren sich hier die augenfälligsten Probleme Serbiens: Müll und verwilderte Hunde. Zum Teil ragen die Müllberge am Straßenrand als regelrechte Deponien empor, gelegentlich zeigt sich die Szenerie geradezu institutionalisiert: Wird der Berg zu hoch, kommt jemand mit der Raupe und schiebt alles breit.

Die Hunde sind einerseits zahlreich, andererseits relativ klein (relativ zu Bulgarien) und für uns bestand nie wirklich Anlass, ernsthafte Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. Ignorieren reicht.
Landschaftlich ist die Vojvodina durch sanfte Hügel und Ackerbau geprägt, größere Ortschaften gibt es hier nicht. Es radelt sich einfach so dahin.
Am Tor zum Djerdap zeigt sich mal wieder, wie vorteilhaft es ist, mit Rückenwind zu radeln. Wirklich, es zieht wie Hechtsuppe. Der Wind zerreißt die Wolken über den südwestlichen Karpaten und offenbart uns eine schroffe, wilde Gebirgslandschaft. Was für ein Kontrast zu den grünen Hügeln der letzten Tage!

Hier ist schon richtig Herbst, die Laubwälder an den Berghängen präsentieren sich rostig und machen uns klar, hier geht’s jetzt richtig in die Berge. Dass die Straße entlang der Donau nicht immer nur bergab führen würde, war uns natürlich klar, für die nächsten Tage ist bei uns allerdings Achterbahn angesagt. Inklusive 21 Tunnel, die in den siebziger Jahren durch den „großen“ Bruder UDSSR hier in den Fels getrieben wurden.
Straße mit Tunnel ist natürlich für Radfahrer immer doof.
Straße mit Tunnel mit Kurve mit ohne Licht bergauf ist teilweise echt unangenehm.

Da der Verkehr in diesem Teil Serbiens aber praktisch nicht vorkommt, war es aber okay. Nicht auszumalen, was hier los wäre, wenn 200.000 Touristen hier gerade Ihre Sommerferien verbringen würden. Oktober ist eine schöne Reisezeit.

Bis auf 150 Meter wird hier die riesige Donau zusammengedrängt und mit einer Wassertiefe von fast 90 Metern zu einem der tiefsten Flüsse der Welt. Die Landschaft zu beschreiben ist kaum möglich; mit Wanderstiefeln oder einem Fahrrad ausgerüstet gibt es hier volle Breitseite Natur.
Reiz für die Sinne. Flussklima. Der Geruch von Laubwäldern im Herbst. Karstige Felsformationen. Berge, die wie Zähne steil empor ragen. Wolken rasen über uns hinweg. Der Wind rauscht im Laub der Bäume. Die Zivilisation meldet sich nur bruchstückhaft.
Wundervoll.
Lepenski Vir. Eine prähistorische Siedlung. Vor über 8000 Jahren siedelten hier schon Menschen.
Die Fundstücke der Ausgrabungen sind in einem Museum zu bestaunen, wir bestaunen erstmal nur unseren absoluten Supernobelschlafplatz Modell „Leinwandvilla“.
Lage: auf einem Huckel mit garantiertem Donaublick und bereitgestellten „Haus“tieren.
4 Hunde, zwei große, zwei kleine, kein Problem. Nur das Essen kommt diese Nacht mit ins Zelt. Sicherheitshalber.
Die Betreuer der Anlage sind gleichzeitig auch die Bewohner und natürlich sind alle total nett.
Alles ganz normal.

Das riesige Staudammprojekt am „Eisernen Tor“ bildet schließlich den Abschluss des Djerdap, hier wird in der gefährlichsten Schlucht der Donau Wasser zu Strom verarbeitet und gleichzeitig der Flusslauf entschärft. Bereits römische Sklaven zogen hier Handelsschiffe stromaufwärts. Wir bewegen uns auf historischen Wegen.

Jetzt aber. Belgrad.

2007-11-04T20:39:00.000+01:00

Der östlichste Ort des Westens, der westlichste Ort des Ostens.
Der südlichste des Nordens und der nördlichste des Südens.
Das Tor zu Mitteleuropa, die Pforte des Balkans.

Auch für uns.

Die Hauptstadt Serbiens empfängt uns mit offenen Armen, umschlingt uns mit Espresso und Bürek, die Menschen wirken freundlich und aufgeschlossen gegenüber Fremden. Belgrad beeindruckt.
Weniger durch Größe und Architektur, vielmehr durch eine „echte“ Stadt. Hier gibt es keine Touristenviertel als abgeschlossene Bereiche, die von Einheimischen gemieden werden, Belgrad nimmt uns mit in den ganz normalen Alltag, den „Serbian Way Of Life".

Wie selbstverständlich bietet uns der Sicherheitsdienst der Bank, vor der wir stehen, Kaffee an, während ein Passant versucht, via Handy die Rezeption unseres Hostels zu erreichen... Mittwochmorgen in Belgrad, alles ganz normal.

Auf dem Weg zum Hostel fanden wir natürlich einen Fahrradladen, Ihr wisst schon, unsere Hinterradfelge. Drei Stunden später stehen wir im Keller des Ladens vor einem Stapel Mavic Felgen und überlegen, welche uns wohl am besten gefällt, alles ganz normal.
Aber der Laden hat keine Werkstatt, deshalb fahren wir mit dem Taxi zu einem Skiservice und Fahrradverleih, natürlich findet sich unter „diversen“ Dingen ein Zentrierständer und ein Speichenschlüssel. Dazu gibt’s Kaffee und Kippe. Bezahlen? Verlegen deutet uns Nikolin an, das es wohl selbstverständlich sei, zu helfen und dass Gastfreundschaft in Serbien unbezahlbar ist. Alles ganz normal.

Normal ist hier auch der Irrsinn auf den Strassen, Nikolin berichtet von Critical Masses in Belgrad: Täglich bewegen sich 1,7 Millionen davon durch die Stadt. Jeder einzelne eine kritische Masse: je größer, desto stärker.

Belgrad gehört zu den ältesten Städten Europas, da die Stadt in den letzten 1000 Jahren aber mehr als 50 mal durch diverse Kriege zerstört wurde, kann man den einstigen Prunk der Handelsmetropole allenfalls erahnen.

Die Festung Kalemegdan ist bis heute das Wahrzeichen der Stadt, oder vielmehr das, was von Ihr übrig ist. Beim Anblick der riesigen, zerstörten Mauern und Wehranlagen kann man sich ansatzweise vorstellen, mit welcher Brutalität hier gekämpft wurde.

Heute gibt sich Belgrad so wie es ist, auf der einen Seite die Stadt mit Architektur aus den letzten 50 Jahren unter Tito, auf der anderen Seite die Bewohner, die uns mit Ihrem Optimismus und Ihrer mentalen Kraft fast umrennen. Belgrad ist so verdammt freundlich, dass es schon fast unheimlich wird. Wir sind endlich richtig unterwegs.

Prädikat: mehr als empfehlenswert - unbedingt hinfahren und erleben!

Slowakei, Ungarn, Serbien

2007-10-26T18:33:00.000+02:00

Die Grenze von Österreich zur Slowakei empfing uns mit einer zutiefst unfreundlichen Tankstellen-Omi, ansonsten war unser Abschied von Mitteleuropa recht unspektakulär.

Mit großen Augen wurden wir in der Slowakei empfangen. Bratislava hat uns als nächste Metropole nach Wien so gut gefallen, dass wir gleich dran vorbeigeradelt sind, so ging’s nach nicht mal drei Stunden Slowakei mit ordentlich Rückenwind auf die ungarische Grenze zu. Erst in Mosonmagyarovar gab’s ein Bettchen für uns; im direkten Grenzgebiet zu zelten ist nicht wirklich schlau... Außerdem stand unser Bett direkt über einer der fünf besten europäischen Thermalquellen, da ist die Fußbodenheizung natürlich direkt mit eingebaut. Wer kann da schon widerstehen?

Neuer Tag, neues Glück. Das Wetter meint es gut mit uns. Rückenwind, kein Regen und nachmittags das Interneteiscafe... Rein, ran und uupppsss: schon dunkel!
Also Pension. Kühl und steril. Hier zeichnet sich schon ab, was uns am nächsten Tag unausweichlich passieren wird.

Regen. Nicht so wie zuhause. Guter, ergiebiger ungarischer Landregen. Von durchschnittlicher Stärke und Ausdauer. Dazu versteckt sich unser Weg unter einer 10 cm dicken Schicht, die zwischen weichem Sand und zähem Schlamm wechselt.
So vergeht der Vormittag. Wir sprechen wenig miteinander. Die Stimmung ist gerade nicht ganz so gut. Schließlich findet sich doch noch ein Asphaltband. Und wir haben wieder etwas zu besprechen.

Szene: Der Himmel lässt Wasser auf zwei ziemlich genervte, vollkommen verdreckte Gestalten fallen, die gemeinsam auf einem Fahrrad sitzen, das gerade kaputtgeht. Gelegentlich rauschen Autos an den beiden vorbei, um für möglichst homogenes Aufweichen zu sorgen.
Solvi: „Irgendwas klingt komisch, halt mal an.“
Ronny: „Ich hör nix, sicher?“
Solvi: „Ich merk sogar am Sattel, dass irgendwas nicht stimmt... STOP!“
Der Zug hält mit einer bedenklichen Geräuschkulisse an, beide steigen ab und legen das Rad auf die Seite.
Das Hinterrad wird gedreht.
Ronny: „Solvi, du hörst das Gras wachsen, hier ist nix.“
Solvi: „Wenn ich’s Dir doch sage, irgendwas war ganz komisch, als ob irgendwas schlägt, im Sattel hab ich’s ganz deutlich gespürt.“
Ronny: „Stimmt, hier schleift irgendwas, aber ich seh nix.“
Solvi: „Und jetzt?“
Ronny: „Wir drehen es auf die andere Seite und schaun da nochmal.“
Das gesamte Rad wird auf die Strasse gekippt.
Solvi: „Und?“
Ronny: „Ach du Scheiße! Die Felge ist gerissen.“

Beide begutachten den Schaden, der Luftdruck wird verringert, es wird geraucht.
Die Szene endet mit einem ratlos dreinblickenden, dreckigen, tropfnassen Pärchen, das wieder miteinander spricht.

Jedenfalls hat die ganze Geschichte noch bis zum nächsten Bahnhof gehalten.
In Kisber haben wir dann alles in einen Sandmannzug mit eigenem Fahrradabteil gepackt und sind über Komarom nach Budapest gefahren. Ohne Gepäckwagen, ohne Sitzplätze. Den BOBYak im Klo und das Tandem mit zwei anderen Rädern im letzten Wagen zwischen den Türen eingekeilt, erwartete uns die gute Nachricht, dass direkt am selben Abend noch ein Zug nach Belgrad fuhr.
Da es uns prinzipiell egal war, ob unser Rad in Budapest oder Belgrad kaputt ist, haben wir uns auf die lustige Tour begeben, Fahrkarten nach Belgrad zu kaufen.

Dieselbe Geschichte wie vor zwei Jahren: Wir werden x-mal darauf hingewiesen, dass es NICHT!!! möglich ist, mit dem Zug ein Fahrrad zu transportieren, erst recht kein Tandem.
Am Zug wird dann der Schaffner gefragt, ob das Rad lieber vorn oder hinten rein soll. Vorn ist okay.
Der Rest ist dann unproblematisch, wir haben ein warmes, trockenes Abteil, Bier und Wodka, sogar etwas zu essen.
Nach der Grenze müssen wir für 150 Dinar (2 Euro) ein Fahrradticket kaufen.

So sind wir also mittlerweile in Belgrad, der Perle des Balkans.

Wir werden uns wohl erst wieder aus Istanbul melden, bis dahin viele liebe Grüße an alle!

Ronnz+Solvi

[Hier noch Bilder vom Felgenumbau in der Belgrader Werkstatt Marconi (www.marconi.co.yu)

Und HURRA! Video geht ja auch! Voila: Ronnz beim Neuefelgezentrieren, gleich neben einer Skischleifmaschine. Oder so.]

Österreich I und II

2007-10-22T19:34:00.000+02:00

Liebe Freunde,

wir sind endlich mal an einem Schild „Internet Cukraszta Tonio“ angekommen. Hier also Neues von uns.
WIR SIND IN UNGARN. Wo genau, das wissen wir auch nicht, der Wind treibt uns nach Südosten und es wird deutlich kälter.
Wir sind an Bratislava vorbeigefahren und werden wohl auch an Budapest vorüberradeln, ohne dem Paris an der Donau einen Besuch abzustatten. Wien wirkt immer noch nach...
Wahrscheinlich werden wir uns erst aus Serbien wieder melden. Wir haben uns für Beograd eine Woche Pause vorgenommen.

VIELEN LIEBEN DANK AN DIE FIRMA AIRWINGS! Die bekommen die beschädigte Stütze über den von Trotha-Versand zurück, der Wiener Händler kennt da wen...

Österreich I
Die Donau hat uns mit einem freundlichen Westwind in ihre Arme geschlossen, die Abfahrt von Südböhmen ins Donautal bei Linz war wirklich spektakulär! Mit einem ca. 60er Schnitt aus dem Böhmischen ins Ösiland rauschen und zwei Tage später schon wieder in Richtung Ungarn schielen: Wir sind vorangekommen. Traumhafte Flusslandschaften, unwirklich im Nebel und fast zu schön, um wahr zu sein, im wundervoll kräftigen Licht der Herbstsonne. In allen Rot- und Gelbtönen schimmern die Wipfel der Bäume im klaren Kontrast zur blauen Donau. Dazu eine perfekt ausgeschilderte Radstrecke: Reisende, was willst du mehr?
Wien, die Metropole, voller ehrwürdiger Eleganz, modern, lebendig – aber eben Wien, Kaffeehäuser, Klassik... Irgendwie war’s ganz schön anstrengend. Raus hier! Rein in die Donauauenlandschaft! Genießen wir lieber die Zweisamkeit, ohne vier Millionen Menschen um uns rum.

DOCH STOP! Auf einmal Gejohle und Geschrei und Pupsilei, das werden doch nicht etwa... Doch, hier geht nix mehr! Eine schon ernst zu nehmende Menge bunter Menschen auf allem, was zwei oder drei Räder hat, kommt uns entgegen und macht klar, wem die Straße freitagnachmittags gehört. Critical Mass in Wien, wer hätte das gedacht? Und wir mittendrin. So völlig überraschend, dass sich diese Wohlgefühl unter gleich Verrückten zu sein erst einstellt, als schon alles vorüber ist.

Österreich war schön.

Österreich II
Direkt hinter dem Ösizaun empfängt uns Hupsipupsiland mit rassistischer Hetze gegen alles und jeden, der den Kauderwelsch, den der Ösi „Sprache“ nennt, nicht versteht.

FPÖ - LIEBER FREI UND LIBERAL ALS FREMDBESTIMMTER KNECHT DER EU.
GEGEN DIE VERFASSUNG! GEGEN DIE TÜRKEI! GEGEN DEN SONNENAUFGANG IM OSTEN???
Unterschreiben sie hier... bla bla!
Aber der Ösi hat’s nicht nötig, diese Hetze in Biertischrunden breitzutragen, nein, hier wird auf großen Plakatwänden alles angegriffen, was irgendwie nicht zwischen die zwei Berge passt, aus denen Hupsipupsiland zu bestehen scheint. Horizont gibt’s hier jedenfalls in den Köpfen nur wenig.
Essen: Ösis essen gern und viel. Das sieht man. Die meisten Eingeborenen hätten sich lieber auf den Export der Torten spezialisieren sollen, die sie am späten Nachmittag als wabernd-traurige Masse laufend (schlurfend, sich dahinschleppend, reptilienartig) auf dem Donaudamm breitschwitzen.
Grauenvoll ist ein milder Ausdruck für den Anblick, der sich uns bei hereinbrechender Dämmerung wiederkehrend bot. Fette Junge und Alte keuchten sich ab, unfähig zu erkennen, dass der Kampf schon längst verloren ist... SETZT EUCH IN EURE HEURIGEN (FRESSNÄPFE) und schont eure Umwelt, die anderen haben es doch eh schon schwer genug mit euch! An ein Wunder schien es zu grenzen, dass wir keine zusammengebrochenen Hupsipupsiländer am Wegesrand entdecken mussten. Ich hätte nicht angehalten.
Autofahren: Kelloggs hat vor Jahren mal ne Aktion gemacht und in jede zweite Cornflakes-Packung eine Lenkerlaubnis reingelegt. Das Ergebnis sieht man heute. Als Deckchen haben wir die tschechischen Nachbarn erlebt, die vorbildlich mit sensiblen Dingen wie Geschwindigkeit und Abstand, ja sogar Anstand umgehen.

An die Hupsipupsiland-Regierung: Schickt eure KRAFTfahrzeug-Lenker ins benachbarte Ausland und lasst sie dort lernen, zumindest im Verkehr als zivilisierte Menschen aufzutreten. IM PKW braucht man nicht einmal den aufrechten Gang zu beherrschen, an sich optimal, die gravierenden Schwächen der Einwohner zu kaschieren.
Öst’reich möcht ich nicht geschenkt haben. Höchstens als Freizeitpark mit Schildern wie: „Bitte nicht füttern!“

Bis bald, die Reisenden

Achtung/POZOR: Satire!

2007-10-16T15:16:00.001+02:00

Ösizaun, der: Bollwerk der restlichen Welt gegen unkontrolliertes Überwuchern des gemeinen Haus- und Hofösis über selbige. Besonders die Exportartikel des Ösis haben in der Vergangenheit zu reichlich Verdruss und Anlass zur Klage gereicht. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Hitler)

--
aus Kaprice viilä Uhmarmuungähn und Küssßschäähn von den nunmehr saubäräähn Ronny und Sölwie

Tschechien „durchstaunen“

2007-10-16T15:16:00.000+02:00

Outsourcing wird ja heutzutage GROSSGESCHRIEBEN... Nuja, für uns bedeutete das im Wesentlichen, Berge zu erfahren. Die Ösis haben wohl die Nase von ihren vielen Bergen voll gehabt und aus diesem Grunde ein paar Brocken über die Donau weit ins Tschechische geworfen. Was Mutter Natur daraus vollbracht hat, durften wir die letzten Tage genießen. Wenn’s grad nicht steil bergauf ging, ging’s sehr steil bergan. Aber ich will hier keine Mütchen kühlen... Im Ernst: Diese Landschaft entbehrt jeder Möglichkeit der Beschreibung. Wunderwunderschön haben es die Tschechen in ihrem Land. Nicht einfach nur durchfahren! „Durchstaunen“ könnte das Motto heißen. Sanftwellig präsentiert sich die Landschaft im Herbst, immer wieder von blauen Bändern durchbrochen, die leise plätschernd uralte Geschichten erzählen. Hinter jedem Wald eine neue, spektakuläre Aussicht. Um so vieles größer als unser im Vergleich klitzwinziges Erzgebirge.

Nichts, aber auch gar nichts hier macht aggressiv: nicht der sonst verrufene Fahrstil der Einwohner, nicht die nachts permanent bellenden Hunde, die am Wochenende wild um sich schießenden Forstmänner und die sich streitenden Fasane – jene gibt’s hier wirklich zuhauf.
Wir haben Rehe gesehen. Nicht eins, nicht zwei, sondern viele! Viele faule Rehe. Da schmerzt es nicht, dass der Grünkittel nachts im Wald rumballert. Nicht so sehr...

Die letzte Nacht war wunderbar ruhig. Auch frostig – zugegeben. Sehr.
Nur die Aggregate des AKW Temelin haben mit sonorem Summen die Nachtruhe gestört. (Luftlinie 500m hinterm Hügel) Komisches Gefühl – auch wenn mir speziell nicht alle Einzelheiten zu 1986 im Gedächtnis geblieben sind.

Nach zwei eisigen Nächten im Freien haben wir uns hier und heute in Kaplice (sehr hübsches kleines Städtchen) eine herrliche kleine Penzion gesucht (Unser Tandem steht im Innenhof hinter der Rezeption, wo jetzt auch kein Platz mehr für andere Dinge ist.) und mal alles gewaschen, uns selbst nicht ausgenommen, immerhin waren die Tage anstrengend genug: Ein sehr lieber Opa hat uns heut durch den Busch gejagt, dass Ronny ob der versprochenen Abkürzung noch beim Gedanken daran leise vor sich hinköcheln könnte: großes Geröll auf einem steilen Forstweg, statt dichtbefahrener Straße mit 15% Steigung... Er hat es doch nur gut gemeint.

Dann der Ausgleich: Wir können es uns ja nicht nehmen lassen, Essen zu gehen...

Dann das Phänomen: Eine waschechte Wanderbaustelle ist an uns vorbeigezogen (mit Sack und Pack) und hat gemacht, dass wir freie Fahrt hatten – alle anderen mussten in beiden Richtungen stehen und warten und haben währenddessen noch nicht einmal das kleinste Kartoffelbällchen zu essen bekommen.

Mammmpf.
--
S&R (IG Tschechien durchzechien)

Prag.

2007-10-11T23:54:00.000+02:00

Die Reise hat richtig begonnen.
Der Mario hat uns auf Wegen in die goldene Stadt gelotst, die kaum zu beschreiben sind. Straßen dritter Ordnung, gepaart mit wundervollen Schotteretappen... Denn wer den Trail hat, braucht den Schrott nur abholen lassen.
Das Erzgebirge liegt hinter uns, genauso das bohemische Becken.

Auf wundervollen Wegen sind wir entlang der Elbe und der Moldau nunmehr in Prag angekommen und werden die nächsten zwei Tage das perfekte Herbstwetter genießen und in der Stadt zu Fuß unterwegs sein. Denn Arm ist hier, wer zwei Räder hat. Radfahren in Prag macht keinen Spaß. Tandemfahren in Prag ist die Hölle. Dachte ich heut Nachmittag auf dem Singletrail (50cm), bei dem es rechts zum Teil acht Meter in die Moldau runter ging noch: Schlimmer kann’s nicht werden, hab ich mir in der Prager Innenstadt jenen mit Wurzeln und Felsen übersäten Irrweg zurückgewünscht... :)

Jedenfalls ist jetzt klar, dass das Pedalpower-Tandem nicht zum Spaß „Cross Country“ heißt - auch mit Gepäck und Hänger hinten dran.
Der Goldene Sickel ist unsere Herberge in dieser wundervollen Stadt, die im Herbst so bunt und golden strahlt, dass ich Bedřich Smetana förmlich am Ufer sitzen sehen kann...
Sehr traurig stimmt Solvi und mich der nahende Abschied von Alex und Mario, die beiden konnten sich nicht überreden lassen, bis Wien mit zu kommen... Wir hatten wirklich ein paar schöne Tage miteinander.

Das nächste Lebenszeichen wird es von uns wahrscheinlich erst in Bratislava geben, bis dahin erst einmal: Tschüss von den Reisenden.

PS: Hier noch zwei von den Mitreisenden nachgereichte Bilder aus Prag:

Es ist soweit.

2007-10-10T20:02:00.000+02:00

(Heut schreibt Ronny, weil Solvi noch Einiges in der Stadt zu erledigen hat.)

Nach den Turbulenzen der letzten Tage und Wochen sind wir die ersten beiden Tage mit dem Rad unterwegs.
Fühlt sich schon komisch an, zu wissen, dass wir diesmal nicht nach ein paar Tagen mit der Bahn nach Hause gondeln, sondern wirklich und echt in die weite Welt hinausfahren. In meinem Kopf herrscht immer noch Sturm und nachts rauschen die Eindrücke der letzten Tage an mir vorbei: der Abschied, der letzte Abend im Laden, all die vertrauten und geliebten Gesichter, der Alltag... Pustekuchen!

Sobald wir auf dem Rad sitzen, ist die Welt in Ordnung und der Kompass zeigt meist irgendeine südliche Richtung an. Allein waren wir bisher noch nicht, Alexander und Mario begleiten uns ja noch bis Prag.

Gestern Abend sind wir in Altenberg angekommen, das erste Mittelgebirge ist also praktisch schon überwunden. (lach)

Jetzt sind wir in Solvis „Hotel Mama“ angekommen und hier macht man uns den Abschied echt schwer. Da ein Kuchen, dort eine Suppe, dazu Selbstgezapftes... Wer will da noch weiterfahren?

Übermorgen!

Jawoll, dann geht’s erst richtig los, wir radeln weiter nach Prag.

Bis dahin, Ronny

Expotition* - Die große Reise ostwärts

2007-10-09T19:48:00.000+02:00

* Expotition – „Ach Ferkel“, sagte Pu aufgeregt, „wir gehen auf eine Expotition, wir alle, mit Sachen zum Essen. Um etwas zu entdecken.“
“Um was zu entdecken?“, fragte Ferkel besorgt.

Alle Einträge

2007-10-03T11:54:00.005+02:00

9.10.2007	Expotition* - Die große Reise ostwärts
10.10.2007	Es ist soweit.
11.10.2007	Prag.
16.10.2007	Tschechien "durchstaunen"
16.10.2007	Achtung/POZOR: Satire!
22.10.2007	Österreich I und II
26.10.2007	Slowakei, Ungarn, Serbien
4.11.2007	Jetzt aber. Belgrad.
4.11.2007	Djerdap.
14.11.2007	Bulgarien
14.11.2007	Istanbul - Das Tor zu Asien.
27.11.2007	ANAMUR!
13.12.2007	Istanbul, ein Nachtrag.
13.12.2007	Durch das wilde Turkistan.
17.12.2007	Western Aegaean
26.1.2008	Von Side nach Aleppo.
1.2.2008	Du bist jetzt dreißig, Du Sau!
8.2.2008	Sührchen, ein Intermezzo
14.2.2008	"Welcome to Syria!"
6.3.2008	Lieblichste Solvi!
7.3.2008	Dieses Jordanien.
4.4.2008	Israel.
19.4.2008	Ägypten